Clermont-Fd city / fin del viaje

2010-01-17T19:00:00.011+01:00

Bonjour a tous!

Tout d'abord, merci à tous pour vos messages de soutien de ces derniers jours.

Nous sommes arrivés à Clermont-Fd il y a quelques jours.

La santé va beaucoup mieux pour ma part et on s'autorise même quelques ballades dans la neige.

La vie à l'heure francaise reprend doucement son cours, le voyage est fini...

C'est un peu bizarre...C'est un peu comme si on etait parti hier, on en vient presque à se demander si ce n'était pas un rêve... Les idées sont un peu confuses, les derniers évènements ont un peu accaparés l'attention mais les souvenirs remontent doucement. Une photo, une musique suffisent à nous replonger dans ce merveilleux rêve...

Voila, on rend l'antenne!

A bientôt!

La Marea roja ou comment rentabiliser l'assurance voyage...

2010-01-07T23:32:00.012+01:00

Il y a ici, dans le sud du Chili (et dans le sud de l'Argentine), une toxine très dangereuse dans les moules: la marea roja. Malheureusement, nous l'avons découverte un peu trop tard et par nos propres moyens...

Je m'explique: lundi, nous sommes partis, tous les deux, pour un trek qui devait durer 5 jours, le long du détroit de Magelan, jusqu'au Cabo Froward, le point le plus au sud du continent américain (après ce sont des îles). Le soir, nous avons fait un feu sur la plage pour cuisiner et faire des moules braisées. Mais voilà, les moules étaient toxiques. Nous n'en savions rien, nous n'avions pas été informés du danger que cela représentait... Pierre a mangé 4 moules, moi une seule (je ne suis pas très fan des fruits de mer) et très rapidement nous avons senti que quelque chose se passait, sans trop comprendre ce que c'était exactement: au début, nous avons eu la bouche anesthesiée puis Pierre a senti des fourmis dans ses mains, puis ses pieds... Je vous passe la suite des détails...
Quand nous avons compris que ça ne passerait pas, je suis allée chercher les secours: par chance, il y avait un camps de scouts chiliens à 3min (en courant) de notre tente. Ils ont tout de suite compris ce qu'il se passait et ont très vite réagi. Les secours sont arrivés après plusieurs heures d'attentes (et encore c'était le bateau le plus rapide!) et ils ont pu sauver Pierre.
Il est maintenant tiré d'affaire. Il est sorti des soins intensifs cet après-midi et récupère bien. Dans 4 jours, il devrait être sur pieds, affaibli mais debout et en vie!!!

Vous l'aurez certainement compris: le voyage s'arrête là. Nous attendons le verdict (d'ici 48h) des médecins de l'assurance pour un rapatriment sanitaire. Nous pourrions peut-être continuer, mais Pierre est très fatigué, il préfère rentrer et ça se comprend: il a été trés secoué et s'est vu partir. Il a eu très peur...
Les bilans sont bons, il ne devrait pas avoir de séquelles, ce qui l'aide à reprendre le moral. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il ressent exactement, je peux donc seulement vous dire qu'il va bien...

Pour ma part, j'ai eu très très peur. J'ai bien cru que le monde s'écroulait autour de moi...
Heureusement Emilie, Karel, Virginie et ("son") Pierre m'ont soutenue et se sont occupés de moi. Pierre étant tiré d'affaire, ils ont pu reprendre leur voyage aujourd'hui. Je les en remercie énormément, surtout Emilie et Karel qui ont annulé leur bus pour rester avec moi puisque Virginie et Pierre avaient un avion à prendre. Sans eux, cela aurait été encore plus difficile... Merci encore à vous 4!

Nous avons quand même eu beaucoup de chance:
-nous étions fatigués, donc nous n'avons pas poursuivi plus loin: du coup, les scouts étaient tout près de nous;
-la marée a baissé au moment du repas: nous avons donc pu manger les moules ce soir là et pas le lendemain à 6 ou 7 heures de marche supplémentaires;
-je n'ai mangé qu'une moule: sinon, je n'aurai pas pu aller chercher les secours;
-les effets de la toxine se sont vite fait sentir: Pierre n'a donc mangé que 4 moules;
-il y avait à proximité le camps scout et un hotel qui ont pu avertir les secours rapidement;
-Pierre est fort: il a pu se battre et récupère vite;
-l'équipe du SAMU qui a pris Pierre en charge sur le bateau a été trés efficace;
-etc...

Maintenant, nous sommes célèbres: les journaux locaux et la radio parlent de nous, tout le monde comprend très vite qui je suis (à l'hotel, dans les taxis pour l'hopital, les magasins de fringues où je cherche des habits pour Pierre, les siens ayant été découpés à l'hopital...)

Et puis, cette histoire a fait réagir les autorités chiliennes: ils vont renforcer la campagne de prévention puisqu'ils ont compris qu'elle était défaillante!

Parlez-en autour de vous: il n'y a pas assez d'informations sur ce sujet, cette toxine mortelle n'existant que dans le sud du Chili et de l'Argentine...
Pour ma part, je vais en informer le Lonely Planet et le Guide du routard.

A la pêche aux moules, il n'veut plus y aller...

Trek du Torres del Paine

2010-01-02T20:10:00.017+01:00

Tout d'abord: BONNE ANNEE à tous, bonne santé et surtout beaucoup de bonheur!

Comme prévu, nous avons passé le réveillon sous la tente, dans le parc Torres del Paine avec Emilie et Karel. Au menu: raviolis au saumon désydraté et trois carreaux de chocolat chacun (et oui, c'est fête!). Mais nous nous sommes rattrapé hier soir, avec une très bonne parilla de boeuf et un bon petit vin blanc!

Nous sommes donc de retour après 5 jours de trek, dans le très beau parc Torres del Paine. Ce parc regroupe une diversité de paysages, de faune et de flore incroyables: des sommets de granit parfaits dont les célébres Torres et Cuernas, des lagunas aux couleurs presque irréelles, le glacier Grey descendant directement du Campo de hielo, des guanacos (sorte de lamas sauvages), des nandus (petites autruches), des renards, des condors, des souris peu farouches malheureusement accros au chocolat et toutes sortes de fleurs aux noms pour nous inconnus... Les paysages sont magnifiques: un vrai plaisir de marcher là, on en oublie les différentes douleurs et la fatigue générale! Le sac pèse un peu, mais son poids va en diminuant, au fur et à mesure que nous mangeons les provisions. En plus, la météo est de la partie, nous permettant de voir ce que nous voulons et de pas subir ce maudit temps patagon! Pour résumer: tout va bien, ce n'est que du plaisir!
Dans le bus nous ramenant à Puerto Natales, on se dit: "5 jours déjà?! Il faut qu'on reparte rapidemment!" Mais on ne peut pas dire que la météo soit clémente: quand il ne fait pas trop mauvais, il y a un vent à rendre fou, et quand il n'y a plus de vent, il fait un temps palois... Tant pis, on espère quand même que nous pourrons repartir dans quelques jours, on aime tellement ça!

Les Cuernas vues du bateau sur le lac Pehoe

Le glacier et le lac Grey...

...

Des orchidées?

Le Cerro Paine Grande

Les Cuernas vues depuis le chemin...

...

Après la pluie vient le beau temps, ou presque...

...

Notre chambre à coucher, version grand luxe, et grands espaces!

Une carapace de glace sur le Cerro Paine Grande...

...

Etrange...

Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas encore les Torres!

Valle del Frances...

Le lago Nordenskjöld

Flore locale

Les berges du lago Nordenskjöld

Un Gaucho préparant ses chevaux

Un autre Gaucho

Les Torres, avec leur petit bonnet de nuages!

Detail des Torres

Un majestueux condor qui nous a offert un spectacle grandiose sur le chemin du retour!

Au pied des Torres: impressionnant!

Magique!

Les Torres vues de plus bas...

Visite au glacier Perito Moreno

2009-12-27T19:54:00.014+01:00

Bonjour à tous!

Sur notre chemin vers le sud, nous faisons halte à El Calafate, point de départ idéal pour aller admirer le fameux et incontournable glacier Perito Moreno.
Comme de nombreux glaciers de la région, le Perito Moreno prend naissance sur la gigantesque masse glaciaire du campo de Hielo Sur, il descend ensuite paraisseusement dans une large vallée qu'il a patiemment sculptée, et épuisé, il finit dans un dernier soupir son laborieux voyage dans la laguna argentina.

Avec nos 2 couples d'amis rencontrés plus haut sur la route: Emilie et Karel (2 cyclistes avignonais partis pour 6 mois en Amérique du Sud, http://odyssee.canalblog.com) et Virginie et Pierre (2 normands pedestres qui voyagent 1 an en Amerique du Sud également, http://amlat.over-blog.com) nous louons une petite voiture qui nous permet d'être autonomes et aussi mais surtout de réaliser une belle économie!
Nous passons la nuit près du front du glacier, quelques grondements sourds, parfois inquiétants se font entendre sous la tente: le glacier vit, des morceaux de séracs se détachent du front avant de plonger dans l'eau dans un bruit fracassant.
Nous profitons le lendemain de la quiétude matinale pour apprécier cette énorme machine à glacons. Un réseau de passerelles aménagées sur la pointe rocheuse faisant face au glacier permet d'en prendre toute la mesure. Les régulieres chutes de serac ajoutent une dimension sonore et amusante à ce spectacle déjà grandiose.

Nous rentrons à El Calafate dans l'après-midi pour préparer le repas du réveillon. Au menu: amuses bouche de petits legumes avec "une petite sauce qui va bien", roulés de jambon au boursin suivis d'un gratin dauphinois avec asado (barbecue) et pour finir empañadas (chaussons) aux pommes. Nous nous amusons des regards "loucheurs" de nos voisins de tablée qui lorgnent devant notre cuisine franco-argentino-chilienne!
Malheureusement, le père noël n'a pas trouvé la cheminée de la tente, disons pour nous consoler, que depuis 6 mois, il nous offre des cadeaux quasi-quotidiens!

Nous sommes maintenant à Puerto Natales. La météo est fidèle à la météo patagone: nous partons demain pour un trek dans le parc de Torres del Paine avec Emilie, Karel, Virginie et Pierre. Au vue de la météo, nous partons seulement 5 jours, mais si le temps s'améliore on poursuivra quelques jours de plus. Espérons donc, que le petit soleil qui est au-dessus de notre tête depuis le début du voyage réussisse à trouer la couche de nuage!

Première vue sur le glacier: il a l'air bien impressionnant!!!

Y a pire comme lieu de bivouac...

Certes le temps n'est pas au grand beau, mais on peut quand même se rendre compte de l'immensité de ce champs de glace!

Vue depuis le haut des passerelles: les petits monsieurs donnent l'échelle!

Détail du front...

On prend la pause...

Vue depuis le bas du mur de glace

...

A la votre!!!

Un filou qui n'hésite pas à s'approcher très près pour chiper les miettes de pain...

On apprecie mieux l'immensite du glacier comme ca, il manque plus que le son!

...

Fitz Roy express!

2009-12-22T19:27:00.009+01:00

Bonjour à tous!

Nous voilà redescendu de notre trek du Fitz Roy version express...

...Oui, ça demande quelques explications...:

Pendant nos 2 jours de repos au camping à El chalten, nous avons pu gouter à ce qu'on appelle le temps patagon: une pluie fine mais qui mouille bien et un vent terrible, à faire défriser tous les moutons de Patagonie et de Navarre (et Sabine...)! A côté, les Pyrénées, c'est le Sahara!

Pas folichon de marcher plusieurs jours sous la pluie, sans visibilité sur le Fitz Roy... on est quand même venu là specialement pour lui!

La veille du depart, pas tres motivés, on prend la méteo entre 2 coupures internet (la parabole de réception ne semble pas trop apprecier la "brise" patagone): il semblerait faire beau le lendemain (enfin pas trop moche) et temps patagon pour la suite...

Que faire?

On part plusieurs jours quand même en se disant que de toute façon ça va s'ameliorer?

On écoute la méteo? ...mais on c'est déjà fait avoir au Villarica...

Finallement, apres une soirée pizza à volonté avec Emilie, Karel et Koun (oui il est belge... le pauvre!), le réveil sonne à 5h00..., euh 5h30 au 2ième essai, il a l'air de faire beau! On part rapidement dans la foulée pour notre Fitz Roy express à la journée.

On arrive rapidement au premier mirador au dessus du lago capri: il est là! LE Fitz roy: majestueux, élancé, peut être la plus belle montagne qui soit, sous nos yeux!

Ensuite, laguna de los tres, laguna sucia, retour par les lagunas Nieta, Madre y Hija pour aller rendre visite à la deuxième star locale: le Cerro Torre. Malheureusement le mauvais temps annoncé est en train d'arriver, enveloppant les sommets dans leur duvet de brouillard habituel...

Tant pis, on redescendra directement, après tout, c'est pas si mal!

Petits cadeaux de dame nature sur le chemin du retour avec de belles rencontres du genre à poils et à plumes.

On rejoint finallement la tente 12 heures après l'avoir laissée, un peu plus de 10 heures de marche et 35Km dans les souliers, douloureux sur la fin!...

On est aujourd'hui à El calafate. Le trajet en bus depuis El Chalten est assez surprenant: après environ 10km de bus, le temps change radicalement, la pluie fait place au soleil et les forêts humides aux steppes sèches battues par le vent! Toute l'humidité en provenance de l'océan se déverse sur le flanc Ouest de la cordillère, débordant un peu au delà de la ligne de crête, laissant l'Est de la cordillère sous le soleil et la sécheresse...

On va passer quelques jours à El Calafate pour rendre visite au Perito Moreno et pour y passer Noel.

D'ailleurs Feliz Navidad, joyeux Noel à tous!

Hasta Luego!

Le traditionnel nouveau drapeau...

Est-ce un mirage?...

...Non le voila, sans nuage, enfin presque!

Detail sur les satellites du Fitz roy

En approche de la laguna de Los Tres, on sent bien la fameuse "brise" patagone!

Vue depuis la laguna de Los Tres

On apprecie mieux vu depuis notre avion ;-)

La pointe Poincenot. On a rencontré 2 espagnols qui vont tenter l'ascension: le glacier à droite, l'écharpe de neige sous l'aiguille, l'arête ensuite... facile non?...

Vue depuis la laguna Sucia

Rencontre avec la faune locale

Des perroquets en Patagonie?!!!

On dirait bien en effet!

Un petit civet?

Arrivés à El Chalten (Argentine)

2009-12-19T20:34:00.028+01:00

Nous voici enfin arrivés à El Chalten après avoir quitté l'île de Chiloe il y a quasiment 15 jours. Mais, on a un peu trainé en route: avant d'aller à Villa O'Higgins nous avons passé 3 jours à Caleta Tortel, puis le bateau pour traverser le lac O'Higgins a été décalé d'une journée et nous avons préféré bivouaquer avant de traverser la laguna del desierto afin de profiter de la beauté du Fitz Roy (qui malheureusement le lendemain matin avait recoiffé son bonnet de nuage, voir sa cagoule!), retardant d'autant notre arrivée...

Caleta Tortel est une petite ville incroyable de 500 habitants : elle est construite au fond d'un fiord et un réseau de passerelles et d'escaliers en bois relie entre elles les maisons de bois lui donnant un charme fou! Ici tout est fait en bois, ou presque, à faire palir le meilleur ébenniste européen!
Avant 1955, le village n'a pas vu pas de colons et ce n'est que depuis 2003 qu'une route permet d'y accéder relativement facilement, développant par la même occasion le tourisme bien qu'il n'y ait quand même pas foule... Et oui, peu de personnes s'aventurent sur la route australe, les bus n'étant pas très fréquents et le stop très aléatoire vu le peu de voiture qui passent!
La ville se trouve entre les deux "Campo de Hielo" (immenses champs de glace descendants jusqu'à l'océan). Il est donc facile d'aller admirer, en bateau, le "Ventisquero" (front des glaciers). Nous avons eu beaucoup de chance pour le temps ce jour-là, mais nous n'avons pas pu l'approcher car une grande quantité d'icebergs menaçait de refermer le passage derrière le bateau. Mais quel plaisir d'admirer ces blocs de glace et de rencontrer un couple de "viejitos" (petits vieux), vivant à 5 heures de bateau de Tortel, dans un cadre idyllique où ils peuvent assiter au défilé d'icebergs, à 3 minutes d'un lac portant leur nom, où viennent se reproduire les saumons agrémentant ainsi leur repas!
Nous avons pu partager un bout de vie d'une famille locale chez qui on logeait et prenait les repas. Seul bémol: la mère de famille qui vit ici depuis 35 ans a un accent à couper au couteau, impossible ou presque de la comprendre!

Après avoir attendu 7 heures au milieu de nulle part le bus pour Villa O'Higgins, nous sommes arrivés au village au bout de la route australe. La fondation officielle du village remonte à 1966: c'est le bout du monde à 220km du premier petit patelin et 500km de LA ville de la région! Pratique pour s'approvisionner!
Nous devons attendre 2 jours le bateau pour traverser le lac. Malheureusement le bateau est reporté au lendemain pour des raisons obscures (il y aurait trop de vent, mais le lendemain quand nous partons, le vent souffle bien plus fort, étrange...) ce qui permet à Pierre de s'exercer à ses talents de "pêche à la péruvienne" et de nous ramener une belle truite saumonée pour agrémenter notre repas de bivouac... L'ambiance est bonne: nous campons deux nuits au bord du lac, qui est à 8km du village, avec un couple d'allemands et un couple de cyclistes français.
Le temps est magnifique pour la traversée du lac et la randonnée de 5 heures pour traverser la frontière: nous avons la chance de voir le Fitz Roy, imposant le respect.

Nous sommes maintenant à El Chalten, la plus jeune ville d'Argentine, crée en 1985 pour s'approprier le territoire avant que le Chili ne s'y installe. Les prix ici sont incensés: nous avons préféré le camping malgré ce vent de fou, soufflant à plus de 100 km/h, ce qui nous permet de tester la resistance de la tente (mais on a trouvé un coin un peu à l'abri du vent, alors le test est faussé...). Demain nous partons en trek pour 4 jours, si le temps le permet, certainement avec le couple de cyclistes français (Karel et Emilie) avec qui nous allons probablement partager un bout de route par la suite, ayant le même itinéraire.

Noël approche, nous ne savons toujours pas ce que nous ferons. Nous serons probablement à El Calafate. Il nous reste un mois et demi de voyage, nous laissant le temps encore de profiter de cette région magnifique!

Hasta luegito, après le trek!

La cascade de la vierge à Coyhaique

Mélange d'un petit rio dans le Rio Simpson

Le Cerro Castillo dans la brume

Un des sommets glacés dans le Campo de Hielo Norte

Jolies fleurs bordant les routes, mettant de belles couleurs dans le paysage

Caleta Tortel...

...

Edouardo, un des fils de la famille chez qui on logeait: il est en train de fabriquer un bateau... en bois évidemment!

Le bateau en question: il servira pour transporter du bois et des touristes...

Caleta Tortel vue depuis le bateau pour le Ventisquero

Un iceberg en approchant du Ventisquero

...

Le glacier Jorge Montt: trop d'icebergs, on ne pourra pas approcher plus

Le couple de "viejitos" vivant pas très loin du glacier Montt

Vue depuis leur maison...

...

Sommets du Campo de Hielo Sur

Une paire de rame... en bois!

Plantes carnivoires?

Caleta Tortel, encore...

...et toujours...

Des champignons comestibles qui parasitent les arbres: pas terrible comme ça, mais il parait qu'en salade, c'est très bon!

La belle prise de Pierre!

Serions-nous à bord d'un bateau pirate pour traverser le lac O'Higgins?

Et oui, il y a un grand nombre de cyclistes qui parcourt la route australe! Le vélo est un moyen de locomotion plus sûr, pour arriver à destination, que le bus ou le stop !

Un "petit" glacier au dessus de la laguna del desierto!

Le Fitz Roy, magnifique, élégant, gigantesque... et la laguna del desierto

Premiere etape vers El Chalten: Quellon-Puerto Chacabuco avec l'Alejandrina

2009-12-08T15:43:00.011+01:00

Bonjour a tous!

Après 40 et quelques heures de bateau entre Quellon sur l'ile de Chiloe et le continent, nous voila à Coyhaque sur la carreteta australe.

Nous avons embarqué sur l'Alejandrina ou la "tortuga" de la Naviera Austral pour ce long, mais beau voyage. Super temps, pas un nuage (les prières de Sabine à l'église de Castro semblent avoir fonctionnées!) et une vitesse de pointe de 15Km/h de notre "tortuga" pour bien en profiter.

La liaison Quellon-Puerto Chacabuco ne se fait que 2 fois par semaine et le bateau est plutot "atypique". C'est un bateau assez bas sur l'eau qui peut acoster patout ou presque, avec un grand pont qui permet de charger et décharger moults vehicules, et avec une piece à vivre plutot spartiate pour les passagers.

Le voyage est extra-ordinaire, les paysages sont sublimes: fjords encaissés sur fond de montagnes carapacées de neige et de glace, pas mal d'animaux marins: pinguinos de Magelanes, pélicans, cormorans imperiaux, gaviotas, petrel et de sympatiques lions de mer qui s'élancent hors de l'eau pour épater la galerie...

Mais ce qui rend le voyage inoubliable, c'est ce côté sympatique de notre tortuga qui cabote le long de la côte et s'arrete dans d'improbables ports du bout du monde dépourvus d'acces terrestre. Le bateau est pour les habitants de ces "bout du monde" l'unique moyen de se ravitailler et d'aller et venir sur le continent. A chaque arrêt, des gens descendent, d'autres montent, on vient en bateau ou en tracteur pour faire son marché, la bonne humeur est de mise. Parfois, le bateau s'engage dans un fjord qui ne débouche pas, un petit bateau de pêcheur arrive, se colle à notre "tortuga" et embarque toute la petite famille sans mettre pied a terre.

L'ambiance à bord est plutôt bonne, passer 40 heures ensemble resserent les liens et les discussions vont bon train, enfin de vraies rencontres!

Nous restons une journée à Coyhaque avant de reprendre notre route vers le sud. Cela s'avere très compliqué, il faut jongler entre les differentes compagnies de bus avec des départs 3x par semaine, avec le bateau qui ne part que 2x par semaine, mais bien sur les jours ne coincident pas... En plus, on souhaite s'arreter sur le parcours, mais il faut être de sûr de pouvoir rattraper un bus, ne pas louper le suivant et arriver à temps pour le bateau: un vrai casse tête chinois, on en viendrait presque à poser une équation pour savoir quand partir tant les combinaisons sont compliquées!...

Hasta Luego!

Le volcan Melimoyu haut de 2400m

Detail de ces cornes de diable!

Un vieux navire dans un fjord

El Puerto Gaviota au petit matin: le bout du monde, aucune route n'y mène... Si vous voulez effectuer une "retraite philosophique", c'est là qu'il faut aller!!!

Les sieges de l'Alejandrina sont plutôt spartiates: alors systeme D pour un peu plus de confort, on a fait de même d'ailleurs...

Le volcan Maca, 2916m

Colonie de lobos et de cormorans imperiaux

Le bateau accoste, on fait son marché...

...

On en profite jusqu'aux derniers rayons...

Belle ambiance au petit matin...

...

Un sympatique couple de chiliens qui partent découvrir le sud de leur grand pays

Une petite carte du coin, on a pris la ruta 4

Derniers jours sur l'ile de Chiloé avec du soleil!!!

2009-12-05T17:12:00.007+01:00

Après une semaine de pluie quasi continue, on commençait à envisager de fuir cette ile et son maudit mauvais temps, mais mercredi le soleil fait enfin son apparition!!! C'est incroyable comme ça peut tout changer: nous reprennons gout aux balades et retrouvons notre motivation!!!

Avant le retour de ce cher ami, nous sommes allés sur l'ile de Quinchao, avec l'espoir de se balader un peu. Mais la pluie s'est mise à tomber au moment de pique-niquer, ayant raison de notre motivation...
Le lendemain, on envisage d'aller voir certainement la plus belle église de l'ile, à Tenaún, mais il y a seulement un bus par jour qui y va et on n'arrive pas à connaitre l'heure exacte... On tente le stop, mais là aussi la pluie nous démotive...
Heureusement, après une bonne nuit pour oublier ces mésaventures, les prévisions météo se révèlent exactes: le ciel est bleu et le soleil brille, nous ne passerons donc pas les prochaines semaines au fond du lit à attendre que le temps passe! Ouf!

Nous prenons le bateau samedi soir au sud de l'ile, à Quellon, il nous reste donc 3 jours pour profiter et faire le plein d'UV... Direction Chonchi pour faire des balades sur la plage. Au programme: phoques, pingouins, cygnes à col noir, dauphins, les habituels oiseaux marins que nous commençons à bien connaitre maintenant, et toujours des églises ! N'ayant plus l'habitude du soleil et étant partis sans creme solaire, nous rentrons rouge écrevisse à l'hotel! A partir de maintenant, la creme solaire, les lunettes et le bonnet (à cause du vent qui refroidit bien) vont faire partis de chaque sortie!!!

Ce soir, donc, nous prenons le bateau pour Puerto Chacabuco, dans la Patogonie du Nord, c'est-à-dire la Patagonie la plus sauvage où la route ne mène nulle part, si ce n'est à un petite ville, Villa O'Higgins, où les habitants sont "payés" par l'état pour y rester... Nous voulons rejoindre cette ville du "bout du monde" en bus à partir de Puerto Chacabuco. Le temps de transport est indéterminé: il faut faire la route en 3 étapes et il y a des départ de bus seulement 2 ou 3 fois par semaine... Tout dépend donc de l'enchainement de tout ça! Une fois arrivés à Villa O'Higgins, le bout de la route autrale, nous voulons traverser la frontière argentine et nous retouver à El Chaten, tout proche du Fitz Roy... Comme il n'y a pas de route, ce sera en bateau et à pied, pour 3-4 jours... Environ 10 jours donc, loin de la civilisation!

Pour ceux qui se poseraient la question: nous ne prenons pas le Navimag (un bateau qui va de Puerto Montt à Puerto Natales): les prix sont devenus exorbitants!!! Nous préférons mettre cet argent dans d'autres activités qui nous tiennent plus à coeur... Et au final, pour rallier Puerto Chacabuco, il y 36 heures de navigation dans des fjords, de quoi profiter des paysages et peut-etre des animaux marins, surtout que la météo s'annonce bonne!

La feuille de "nalca" permet de confectioner de jolis bonnets canadiens... ou pas!

Plus difficile avec une digitale par contre...

Ca gratouille à la recherche de coquillages

Le Corcovado au fond, vers l'Est, sur le continent

Des cygnes à col noir

Plafond étoilé de l'eglise de Chonchi

L'eglise de Vilupulli avec le volcan Chaiten en arriere plan

L'eglise de Vilupulli vue de plus près

Clocher de l'eglise de Chonchi avec le soleil cette fois!

Irreel: le Volcan Corcovado qui semble flotter au dessus du golf

Je prend la pose...

Détail des tuiles de bois du mur de l'eglise de Vilupulli

Explosion de couleurs à l'eglise d'Aitui

Une épave au bord de la route...bizarre...

...Ah, tout s'explique!

Isla grande de Chiloe

2009-11-30T18:40:00.011+01:00

Bonjour à tous!

Nous profitons du temps pourri de Castro sur l'ile de Chiloe pour réaliser les habituelles corvées, se renseigner sur la suite de notre parcours, faire une lessive et bien sur mettre à jour notre petit blog!
Pour situer un peu, Castro est la principale bourgade de l'ile. Elle se situe sur la cote est, dans un vaste fjord habrité du vent et de l'assaut des vagues, mais pas de la pluie malheureusement!
L'ile de Chiloe semble vivre de l'exploitation des ressources marines: mollusques, saumons, et algues. Elle a heritée du passé une forte culture indigène Huilliche et quelques joyaux architecturaux dont les palafitos: les maisons sur pilotis qui servent d'amarrage aux embarcations, ainsi qu'un grand nombre d'églises en bois aux couleurs chatoyantes qui sont, à nos yeux pourtant incultes, de véritables bijoux!...
Après une visite de Castro qui ne manque pas de charme, direction la partie Sud du parc national Chiloe sur la partie Ouest de l'ile exposée au Pacifique pour un petit trek.
La ballade se fait en 2 jours avec un retour par le même chemin que l'aller.
Une longue plage de sable balayée par le vent et les vagues du Pacifique permet de s'echauffer avant une partie plus rocheuse et plus escarpée jusqu'au rio Cole Cole terme de notre rando.
Au menu: de très belles choses à voir malgre une méteo humide mais heureusement changeante...
Côté rencontres, à part un sympatique cavalier sur la grande plage, les autochtones se sont révélés plutôt désagreables: payer pour emprunter un bout de sentier sois disant privé, payer pour planter sa petite tente sous la pluie,... ça ne met pas dans les meilleurs dispositions pour taper la discut!...
Mais bon, on se laisse d'autres chances pour gouter à la legendaire gentillesse des chiliens...

Hasta Luego!

L'eglise "San Francisco" de Castro

Jolis bateaux colorés dans la baie de Castro

Petite maisonnée de tuiles de bois vêtue...

Vue depuis un "palafito"

Palafitos de Castro...

...encore

Un joli "Huiaravo" (Héhé, je me suis acheté un livre sur les oiseauxdu Chili!)

Diable que c'est beau!

Beau travail du bois dans l'église San Francisco

Sabine invoque tous les dieux de cette terre pour un peu de beau temps!

L'église de Chonchi, de quoi se convertir!

Détail de l'église de Chonchi

Ambiance pluvieuse! On se croierait dans les Pyrénées...

...L'habillement de Sabine en témoigne!

Une "gaviota dominicana" qui a trouvé une bonne technique pour ouvrir les coquilles de machas!

Du vent peut-être, non?

Meuhh!! C'est bien rico ces bonnes algues!

Ouhh! Il fait un peu frisquet si court vêtu!!

Ah oui j'oubliais; notre nouvelle tente qui a passé l'épreuve de la pluie avec succès!

Pas assez de place dans le sac, dommage Sabine aurait voulu en ramener un, rien qu'un tout petit!

Une sorte d'orchydée sauvage semble-t-il...

Des rigolos "Pilpilen" qui se nourissent de mollusques...

...Un moins rigolo "Jote de cabeza colorada" qui se nourrit de cadavres de Pipilen, entre autre...

Ascension du volcan Villarrica (2847m): et c'est le but meteo (merci El Niño)!

2009-11-27T21:48:00.008+01:00

Comme prévu initalement, nous décidons de partir pour l'ascension du volcan Villarrica.

Puisque nous ne sommes pas guides, il nous a fallut passer par une agence (merci la CONAF!) .
Grâce à une "vraie-fausse" attestation bidon du CAF d'Annecy (c'est loin des Pyrénées...) réalisée par nos soins, on a quand même pu négocier pour prendre les snowboard ("Oui, oui, on vous attendra à la descente", enfin bon, vous pouvez toujours y croire!... ) et leur signer une décharge.
La météo n'est pas super, mais ils annoncent une amélioration dans la journée. Après un faux départ à 5h car le temps n'est pas bon, nous prenons le chemin du volcan à 7h. Le temps reste bouché, mais nous entamons la montée avec l'espoir que le soleil fasse son apparition... Mais après 1000m de dénivelé, le guide nous annonce "Game over": le temps ne s'arrange pas, on n'y voit pas à 5m malgré une belle éclaircie malheureusement de trop courte durée. Nous sommes donc contraints de renoncer au sommet et à son cratère en activité... Nous chaussons nos planches et merci à la mauvaise méteo, nous avons droit à de la poudreuse pour les 3/4 de la descente!!! Un vrai régal malgré la visibilté réduite: il nous tarde de reprendre les randos en snow dans nos si chères Pyrénées (c'est Sabine qui écrit!).
Comble de l'ironie, le lendemain, grand beau temps pour reprendre le bus! Mais on a de quoi se consoler: 150 personnes sont prévues ce jour pour l'ascension! Et après tout, c'est le premier but depuis le début du voyage, on ne va pas se plaindre!

Point meteo (Pierre):
Depuis Pichilemu, on a droit à des bonnes pluies quasiement tous les jours.
C'est semble-t-il, le phénomène El Niño qui commence à se manifester...
Apres consultation du site officiel de Meteo chile, il semblerait que les effets soient un peu bizarres cette année: les pronostiques pour Décembre-Janvier sont des fortes precipitations pour la region des lacs, mais pour la partie australe (autrement dit la Patagonie), des pluies plus faibles que la normale et des températures plus froides...
Les prévisions ne sont donc pas si catastrophiques que ça, vivement la Patagonie!

Point géographique (pour que Paul puisse savoir où on dort en ce moment):
Nous sommes sur l'île de Chiloé. Nous comptons y rester quelques jours pour profiter de toute sa beauté malgré le mauvais temps!

Le volcan le jour du départ: rageant!

Sabine et son équipement de parfaite alpiniste (enfin bon ça reste à voir!)

Un rayon de soleil! Vite la photo!...

L'enneigement est encore conséquent, la descente s'annonce plutôt bonne...

...Enfin si on arrive à y voir quelque chose...
"C'est par où la descente???"

Pucón (région des lacs)- parc national de Huerquehue et Termas geométricas

2009-11-23T15:30:00.018+01:00

Nous sommes à Pucón, agréable petite ville aux allures canadiennes, nichée entre le lac Villarrica et le volcan du même nom. L'hotel où nous logeons est en bois et la pièce commune est chauffée avec un poele: on s'y sent comme à la maison, à tel point qu'on se sent obligé de faire régner une odeur de ratatouille dans toute la maisonnée... Quel plaisir!

Notre objectif est de gravir le sommet du volcan Villarrica, mais la météo étant capricieuse, il nous faut attendre jusqu'à mercredi, où apparement le soleil devrait refaire son apparition... Nous nous occupons donc en vistant les alentours.

Nous avions prévu de partir pour un petit trek de 2 jours dans le parc national de Huerquehue, mais la CONAF, qui gère le parc, nous a informé que le chemin était fermé à cause de la neige. "De quel droit ferment-ils l'accès? Si on a envie de marcher dans la neige!!!" Cette nouvelle ayant eu raison de notre motivation, nous décidons donc de partir seulement pour la journée, pour une randonnée sur un sentier "ouvert". Et quelle bonne idée! Effectivement, il y a encore beaucoup de neige, le chemin que nous aurions du emprunter est impraticable et la forêt impénétrable! Heureusement que nous n'avons pas pris les gros sacs pour rien!
Cette journée nous a permis de découvrir la faune et la flore de la région des lacs: une épaisse forêt de hêtres jalonnée de cascades au débit impressionnant rendue impénétrable par des bambous qui n'ont pas peur de la neige, plus en altitude une forêt d'araucarias, et des lagunes entourées par l'épaisse forêt; des lorros (perroquets) aux couleurs magnifiques et au cri si caractéristique, des canards au plumage rouge, des pics-vert, que nous avons seulement entendus, un renard peu farouche et des moutons qui même adultes sont très mignons!

Tranquillement installés sur une pointe rocheuse près de la laguna Toro pour manger, nous nous sommes fait envahir par un groupe d'anglais, qui naturellement se mettent à nous parler en anglais, comme si tous les gens de cette terre parle leur langue! Evidemment, cela à le don de nous mettre encore plus en colère ("Nous sommes au Chili et au Chili on parle espagnol, ou plutôt chilien, mais pas anglais, b... de m... !!!") et nous partons trouver des lieux plus paisibles...

Hier, nous sommes allés aux termas geométricas, les plus beaux thermes de la région, sinon du monde! Situés dans une petite gorge, ils offrent 17 bassins en ardoise et de température différente (de 36 à plus de 40 degrés), entourés de végétation luxuriante. Pour accéder aux différents bassins, un réseau de passerelles en bois enjambe le ruisseau d'eau froide qui coule au fond de la gorge. L'ambiance est extraordinaire avec les nuages de vapeur qui enveloppent les bassins! "Le paradis existe!" Et c'est après 3 heures de trempette nous reprenons le chemin de Pucón, fatigués mais détendus!

Les "ovejas" chiliens sont nettement plus mignons que nos moutons pyreneens!

Parc national Huerquehue: la puissance de la cascade est vraiement impressionante...

Parc national Huerquehue: des bambous dans la neige...bizarre...

Parc national de Huerquehue: attention, la foret tend l'oreille!

Parc national Hurquehue: detail d'un araucaria

Parc national Huerquehue: le Villarica maitre des lieux

Parc national Huarquehue: encore des araucarias

Parc national Huequehue: des lacs et des montagnes eneigees...

Parc national Huerquehue: un renard peu farouche

Termas geometricas: belle cascade...

Termas geometricas: le bonheur!

Termas geometricas: passerelles au dessus du rio

Termas geometricas: passerelles

Premiers pas au Chili

2009-11-18T16:01:00.017+01:00

Après quelques jours passés à faire la fête chez Jérôme et Emilie à Santiago, nous voilà repartis sur les routes!

Nous avions envie de voir l'océan, qui depuis quasiment 4 mois commençait à nous manquer. Notre première destination a donc été Valaparaiso, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, en 2003. C'est une ville pleine de couleurs, construite sur des cerros (colines) d'où l'on a de magnifiques points de vue sur la baie. Les maisons sont recouvertes (ou construites pour certaines) de tôles qui sont ensuite peintes de couleurs éclatantes. Dissimulés un peu partout dans la ville, on trouve des ascensores (funiculaires) qui permettent d'acceder aux hauteurs sans se fatiguer. Mais le littoral est quasiment inaccessible, du fait du port industriel qui se situe au coeur de la ville. Nous avons donc pris un bateau "attrape-touriste" pour voir l'eau de plus près...
Il est agréable de flaner dans les ruelles en pente mais chaque personne rencontrée nous mettait en garde contre le danger de se promener hors du circuit touristique... Cela part d'un bon sentiment, mais c'est vraiment énervant: à aucun moment nous n'avons crain pour nos affaires et notre sécurité! Certes on irait pas s'y promener la nuit, on est pas fou non plus! Du coup ça gache un peu le plaisir...
Nous avons fait nos premiers pas dans un supermarché et il nous a pris l'envie de faire des pâtes bolognaises comme à la maison! Par chance, l'hotel où l'on était, mettait à disposition des clients une cuisine: nous avons donc pu cuisiner et se remémorer les saveurs de la maison! Un vrai bonheur!

Après 2 nuits à Valparaiso, nous avons pris la route de Pichilemu, célèbre spot de surf plus au sud sur la côte. On s'attendait à trouver une ambiance comme à Hossegor (surf, soleil, plage...) mais non! La saison n'a pas encore réellement commencé, ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire (on aime pas trop l'ambiance surfeur...) et le temps n'est pas du tout comme on se l'imagine: il fait gris, froid et il y a du vent... Ca nous prépare pour la suite! Mais c'est quand même agréable! Pierre a pu surfer de très belles vagues en compagnie de phoques, de pélicans et de cormorans pendant que moi j'apréciait le spectacle!... Et nous avons pu flâner en bord de mer, à la recherche d'animaux inconnus en France: nous avons seulement rencontré un crabe violet...
Nous logeons dans un hotel incroyable: il s'agit d'un ancien mirador, avec une ambiance de phare... Il y a ici aussi une cuisine et hier soir nous nous sommes fait une plâtrée de moules: un régale! Ce soir c'est ratatouille!!! Et oui, nous saturons des restaurants...

Cet après-midi, nous allons prendre un bain de mer chaud avec vu sur l'océan... On vous racontera! Et il faut que l'on prépare la suite du voyage: il y a beaucoup de choses magnifiques à voir et à faire mais d'accès difficiles: il faut donc glaner le maximum d'informations si l'on ne veut pas perdre trop de temps...

Demain nous prenons la route de Pucon, encore un peu plus dans le sud, dans la région des lacs... Au programme, l'ascencion d'un volcan toujours en activité! A suivre...

Changement de drapeau pour quelques temps!

Marche au poissons au Mercado central de Santiago

Ambiance urbaine a Santiago, ça change de la Bolivie!

Valparaiso: ambiance coloree

Valparaiso: vue sur la baie

Valparaiso: ambiance coloree suite

Valparaiso: ambiance coloree toujours

Valparaiso: vue sur le cerro conception

Valparaiso: detail de maison

Valparaiso: vue sur un batiment officiel, devant: le decor d'une piece de theatre

Valparaiso: maisons de bric et de broc, mais qui ne manquent pas de charme...

Valparaiso: une des nomreuses fresques qui couvrent les rues de la ville

Valparaiso

Valparaiso: le quai flottant de refection des navires

Valparaiso: un des tres nombreux telepheriques branlants adaptes au relief local

Valparaiso: un des nomreux navires marchands; c'est le port industriel de Santiago qui n'a pas d'acces a l'ocean

Valparaiso: phoque qui se prelasse dans une ambiance urbaine...
Valparaiso: c'est aussi le port d'attache des navires de guerre de l'armee chilienne

Valparaiso: bateaux fantomes sur fond de quai de chargement

Pichilemu: on change de decor!

Pichilemu: ambiance oceane resolument differente de nos cotes francaises

Pichilemu: faune locale

Pichilemu: on fait mieux niveau discretion!

Pichilemu: la Punta de los lobos: un spot de surf connu dans le monde entier

Pichilemu: nos amis les pelicans...

Pichilemu: Pierre sur sa premiere vague du Pacifique

Pichilemu: froide l'eau?

Hasta Luego Bolivia!

2009-11-11T19:45:00.003+01:00

Coucou tout le monde!

Apres 3 jours d'un long voyage en bus, nous sommes enfin arrivés à Santiago de Chile où nous avons retrouvé Jérome et Emilie qui commencent leur aventure d'expatriation dans la capitale Chilienne.

Apres 4 mois passés au Perou et en Bolivie, le retour a la "civilisation" est simplement brutal!: des rues immenses, les derniers modèles de voitures, des enseignes publicitaires gigantesques, des Macdo à chaque coin de rue, et des autochtones qui n'ont pas grand chose à voir avec leurs voisins pourtant tout proches de la Bolivie...

Alors voila, l'amerique latine dite "pauvre" de la carte postale est maintenant derriere nous...

Hasta Luego à nos attachants cousins latins du Perou et de la Bolivie...

Salar d'Uyuni et Sud Lipez

2009-11-01T22:42:00.032+01:00

Bonjour a tous!

Après une grosse 10aine de jours totalement fous et un peu plus de 1200 Km de pistes poussiereuses, nous nous retrouvons dans la ville tant esperée de Tarija.

Notre traversée du désert de sel et du sud Lipez peut aisement se résumer en quelques mots: dur, long, froid, faim, soif... mais une beauté vraiement insolente et une belle aventure, impensable il y a encore quelques semaines à LaPaz où je montais pour la premiere fois sur une moto.
La veille du départ, notre bonne etoile (encore elle!), nous fait croiser Wensislaw, un adorable guide Bolivien francophone qui nous donne une mine d'infos utiles pour traverser les contrées désertiques qui nous attendent et qui nous encourage vivement pour notre périple.
C'est donc gonflés à bloc que nous quittons Uyuni.
Mais après quelques Km sur la piste de Colchani, il faut se rendre à l'évidence: la moto est inconduisable.... Chargée comme jamais avec les indispensables réserves de bouffe, d'eau et d'essence, Cruzinette ne semble pas apprecier cet embonpoint excessif! Et moi non plus d'ailleurs: il m'est difficile d'équilibrer notre amie et les portions sableuses sont un peu hasardeuses. Plus de 1000 Km de piste nous attendent, le doute s'installe...
Il faudra donc faire des choix et limiter nos réserves, ce qui se révèlera finallement tres facile puisque les quelques boutiques rencontrées sur le chemin vendent seulement quelques "galletas", de la biere et des bouteilles de Coca-Cola!
Le premier contact avec le salar est magique, un rêve se réalise!
Malgré les quelques 4x4 d'agences au départ d'Uyuni qui viennent quelque peu troubler l'isolement du site, un rare sentiment de liberté nous envahit: être là, tous les 2, sur cette infinie masse blanche éclatante au soleil, qui plus est avec notre propre moyen de locomotion, c'est simplement fantastique!
Mais il faut etre patient pour apprecier la vraie beauté de ce lieu hors du commun: la journée, le salar est vraiment aveuglant, et il faut attendre que le soleil baisse sur l'horizon pour voir se détacher les étonnants motifs hexagonaux de sel qui le forment.
Feux d'artifice de lumières et folles couleurs pour notre premier bivouac sur les berges d'une ile au milieu du salar. Le foie gras précieusement conservé pour l'occasion ne gache rien à l'affaire!

L'orientation sur le salar est quelque peu difficile, les distances sont énormes et difficiles à évaluer, peu de points de repères et la formation de mirages n'arrangent rien! Aidés par la boussole atteinte de tremblote (il semblerait que le lithium sous le salar perturbe le champ magnetique), on tentera vainement d'atteindre un chemin de traverse sur la rive Sud pour s'écarter du circuit classique, mais après une 50aine de Km, prés de la rive, des énormes formations de sel craquantes nous ferons reprendre l'itineraire normal jusqu'a San Juan.

Le Sud Lipez fait rapidement suite au désert de sel, cette region est une des regions les plus désertiques mais aussi une des plus belles de Bolivie: des grandes étendues de sable, des formations rocheuses improbables, des montagnes fumantes aux couleurs irreelles qui se détachent sur le bleu profond du ciel... Quelques lagunas aux eaux peu profondes et chargées en minerais divers sont les quasi seuls lieux de vie et viennent rompre l'aridité de ces terres désolées et hautes perchées (de 4200 a plus de 5000m d'altitude). Des milliers de flamants peuplent ces lagunas en quête de nourriture et de lieux de nidification.

Le climat est aussi fou que l'endroit, il est pour ainsi dire en accord avec ce lieux irreel: la journée, le soleil montre toute sa puissance et fait monter la température à une 20aine de degrés, par contre la nuit, le lieu est plutot glacial et le mercure peut facilement descendre en dessous de -20 degrés.

Nous sommes descendus jusqu'a la Laguna Verde par le circuit classique des agences, mais en agrémentant le voyage par quelques superbes bivouacs et baignade dans des eaux chaudes (qui nous on d'ailleurs values quelques coups de soleil memorables...):

Jour 1: Uyuni- bivouac sur l'ile del Pescador sur le salar

Jour2: Ile del pescador-San Juan

Jour3: San Juan-bivouac a la Laguna Onda (cruzniette a insisté pour s'y arreter!)

Jour4: Laguna Honda-Laguna Colorada

Jour5: Laguna Colorada-Laguna Verde: Cruzinette ne démarrera pas ce matin là, le froid ayant eu raison de sa petite batterie...pas grave, les boliviens sont astucieux et un garde du parc nous recharge la batterie sur les panneaux solaires du poste de controle, l'occasion de faire une belle rencontre...

Jour6: repos et bivouac à la Laguna Verde, gros coup de Blues pour nous 2, avec nos coups de soleil douloureux, rien de bien consistant dans l'estomac depuis quelques jours, tout ça...On se console en pensant au 5 étoiles qui nous attend à Tarija (mais qui est encore loin!...)

Le chemin de retour jusqu'à Tupiza est bien plus sauvage, et également très amusant en moto avec des portions bien cassantes et étroites, des virages relevés et finalement assez peu de sable (l'ennemi numero 1 de Cruzinette qui s'en mefie comme la peste!).

Peu de 4x4 croisés pour le retour: seulement 1 voire 2 par jour, mieux vaut ne pas se perdre ou avoir un gros pépin mecanique...

Jour7: Laguna Verde-quelque part apres Quetena Chico. Crevaison de la roue arriere 2 heures avant la tombée de la nuit, les réserves d'eau sont a sec...Il est temps de mettre en pratique les cours de mecanique de Roberto dispensés à LaPaz! Une famille de campesinos Boliviens sur une moto passe par là, l'aide sera precieuse! L'heure tardive et nos mines déconfites aidantes, ils nous proposent de passer la nuit près de leur petite ferme d'altitude où ils élèvent moutons et lamas. La chaleur du poele le soir et le petit moment de vie partagés nous aideront à affronter la nuit glaciale où le thermometre est descendu a -7 degres dans la tente.

Jour8: quelque part après Quetena Chico-San Pablo de Lipez: étape tres belle et plutot sportive en moto avec une piste pierreuse défoncée qui franchit 3 ou 4 cols à plus de 4600m d'altitude. Cruzinette montre des signes de faiblesse, elle pert de la puissance et l'essence ou l'air semblent arriver en trop faible quantité dans son petit moteur... A San Pablo, le chauffeur du poste de santé, plutot calé en mécanique nous apporte son aide: apres démontage complet du carburateur, sans resultat, le problème vient tout simplement du filtre du reservoir qui est completement bouché...ouf, plus de peur que de mal!...

Jour9: San Pablo de Lipez-Tupiza: on renoue pour un temps contact avec la civilisation dans cette bourgade qui est la principale ville du Sud Lipez, soulagement!...On n'est plus qu'à une journée de notre destination finale!

Jour10: On recharge les batteries a Tupiza avant le départ, plus que 220 km de piste, ça sera réglé dans la journée!

Jour11: Tupiza -Tarija: Et bien non! Une satanée crevaison nous a donné du fil à retorde: après la premiere crevaison après Quetena chico, on sait maintenant faire, mais c'était sans compter sur la mauvaise volonté de la colle à rustine qui a séchée et qui est maintenant aussi dur que les pierres de la piste. On aura tout essayé: briquet et essence pour la ramolir, fusion d'une pièce de caoutchouc sur la chambre pour faire une rustine de fortune, fusion d'une corde en nylon pour colmater le trou: rien ne marche. Obligés d'attendre un improbable vehicule d'assistance! Au bout de quelques heures, une fourgonette frigorifique passe par là, sauvés! On charge Cruzinette dans le compartiment frigo, on la rejoint ensuit accompagnés du chien de nos bienfaiteurs pour un voyage heureusement court d'1 heure jusqu'a Villazon.

Jour12: Villazon - Tarija. Après avoir cherché en vain une chambre à air neuve la veille en ce jour de fête des morts, on trouvera notre bonheur le lendemain chez un vendeur d'accesoires de moto avec qui nous shympatisons et qui dit connaitre des acheteurs potentiel pour Cruzinette (et oui depuis Tupiza, nous avons flanqué à Cruzinette un petit panneau "SE VENDE" qui ne passe pas inaperçu, ce qui d'ailleurs ne lui plait pas puisqu'elle met toute sa mauvaise volonté pour ne pas arriver jusqu'à Tarija!...). Ces contacts se révèleront finallement foireux et nous ferons perdre beaucoup de temps puisqu'on partira seulement à 12h30 de Villazon, un peu court pour parcourir les 200 Km jusqu'a Tarija avant la nuit....
Mais on en a marre, on veut arriver à notre destination tant espérée. On prend le risque et on prend la route, le ventre vide évidemment!

A part les quelques tornades de sable rencontrées sur le début du parcours, tout se passera bien avant une autre crevaison à seulement quelques Km de distance de notre lieu d'infortune de la précédente crevaison de la veille... Le sort s'acharne, Cruzinette ne veut definitivement pas qu'on arrive à Tarija pour qu'on se sépare d'elle! C'est rageant, on a encore 150 Km à parcourir, il est 15h, la nuit tombe a 18h, tout ça pour découvrir que la crevaison est due au pseudo mécanicien, frere du type de la boutique de moto, qui nous a réparé la chambre à air comme un cochon.... On est pas au bout de nos surpises puisqu'apres avoir mis la chambre à air neuve achetée au type de la boutique de moto et après avoir remonter le pneu, au moment de gonfler avec la pompe, un bruit d'air qui s'échappe de la chambre sonne le glas!

Le type nous a vendu une chambre à air trop petite que l'on a du pincer avec les outils pour remonter le pneu...

Heureusement on a racheté des rustines et de la colle non avariée et on reprend la route à 16h00...

A 19h00, à la nuit tombante (comme pour notre premier jour), on arrive enfin a Tarija, ultime destination de notre périple à moto. Heureux d'être là, entier, 3200 km d'aventure et de belles rencontres apres avoir quitter LaPaz, il ya maintenant 1 mois jour pour jour...

Nous partons demain pour Salta en Argentine, puis Santigo del Chile pour plus de 35h de bus... Et oui, nous nous sommes séparés de Cruzinette hier plus vite que prévu. Les 2 dernières journées étaient normallement prevues au repos absolu dans notre 5 étoiles tout confort sur les hauteurs de Tarija, mais notre petit panneau "SE VENDE" et l'annonce sur Tumomo.com ont semble-il fait effet. On a finallement vendu notre moto à bon prix à Iver, ami de Roberto, que l'on a vu une fois a LaPaz avant de prendre le depart.

On s'est rencronté a l'hotel d'une façon totalement impropable:

Le soir, au restaurant de l'hotel, on nous tend un telephone: c'est Iver qui veut acheter la moto! Comment sait-il que l'on est ici?????

C'est en fait grâce ou à cause de Sandro, un autre acheteur potentiel rencontré dans la journée, qui voulait la moto mais pas sans la police d'importation qui manquait aux papiers. La vente a donc était remise au lendemain, et entre temps on a faxé à Roberto les papiers d'identification de la moto pour qu'il puisse se procurer le papier manquant à LaPaz. Iver qui attendait notre arrivée depuis un mois a reconnu la moto sur Tumomo.com, a appellé Roberto pour savoir s'il savait où l'on était et grâce au numero de téléphone d'envoi du fax, Iver nous a retrouvé! Buena suerte!!!!

Vue sur le salar en arrivant sur Uyuni depuis Potosi

Premiers tours de roue sur le salar

Mirage, mirage...

Sur l'ile d'Incahuashi

Premier repas sur le salar!

Bivouac sur l'ile del Pesador (ou une autre on sait pas trop...)

Les ombres s'étirent...

Les hexagones de sel sont bien visibles au soleil couchant

Explosion de couleurs au coucher de soleil sur le salar

Une cavité sur une ile sur le salar

On est perdu j'te dis!...

Le volcan Ollague fumant

Un petit oiseau chapardeur

Ambiance particuliere des lagunas

Soleil déclinant à la laguna Onda

Petite mouette chapardeuse sur la fine glace matinale

Incroyables couleurs dans le desert de Siloli

Le fameux arbol de piedra, Sabine et Cruzinette sont tres fières

Etranges formations rocheuses...

La laguna Colorada et ses eaux d'un étrange rouge pétard

La star locale: LE flamand, ici à la laguna Colorada

encore eux...

Geysers d'eau boueuse sur le chemin de Laguna Verde (photo en couleur je precise)

Vue depuis notre baignoire, agreable sur le moment, mais les coups de soleil sont douloureux ensuite!

Vigognes sauvages sur fond de paysage désertique

Belles couleurs au désert de Dahli

La fameuse laguna verde et le Licancabur

Bivouac à la laguna verde, remarquez l'ouvrage en pierres seches realisé par nos petites mains!

Que de flamands!...

...

Jeux de reflets à la laguna Hedionda

Baranco humide sur la route du retour avant Quetena Chico

Un joli volcan...

La petite Esmeralda et son fidèle compagnon

La sympatique famille qui nous a offert l'hospitalité

Sur le chemin de San Pablo de Lipez

Etranges formations geologiques en arrivant sur Tupiza

La "porte" d'entrée de TupizaVilaine Cruzinette!

Dans le camion d'assistance qui nous ramené à Villazon, on manque un peu d'air!...

Potosi - mines du Cerro Rico et ecole d'Ockoruro

2009-10-23T00:20:00.011+02:00

Nous prenons un peu de temps pour donner des nouvelles avant de partir pour une dizaine de jours dans le salar d'Uyuni et le sud Lipez.

Nous venons de passer quelques jours a Potosi oú nous avons visité la mine et rencontré deux bénévoles francais qui travaillent dans une école.

Potosi et sa mine:
A l'époque des conquistadors, vers 1545, Potosi était la ville la plus grande et la plus riche des Amériques grace a son "Cerro Rico" (mont riche) rempli d'argent. Mais, au début du 19eme siecle, le filon s'est épuisé entrainant le déclin de la ville. Aujourd'hui ce qu'il reste d'argent, le zinc, le plomb et l'etain permettent a quelques mineurs de survivre.
Au 16eme siecle, les espagnols imposerent la loi de "la Mita" qui imposait a tous les esclaves indiens et africains de plus de 18 ans a travailler par roulement de 12 heures. Ils restaient dans la mine pendant 4 mois. Durant les 3 siecles que dura la période coloniale, on estime que 8 millions d'Indiens et d'Africains périrent dans des conditions atroces...
Aujourd'hui, environ 800 mineurs, dont de nombreux enfants, travaillent toujours dans la mine, souvent regroupés en coopérative, en espérant trouver un bon filon. Les conditions se sont améliorées par rapport a l'époque coloniale mais restent trés difficiles. L'espérence de vie est courte á cause de la silicose et des nombreux accidents.
Pour supporter les rudes conditions, les mineurs machent de la coca et boivent de l'alcool á 96 dégrés...
A l'époque coloniale, une rebellion des esclaves incita les espagnols á creer un dieu de la mine pour leur faire peur afin qu'ils reprennent le travail. Ce "Dio", appelé "Tio" par les quechuas (le son "t" n'existant pas dans leur langue) est toujours tres fortement présent dans les mines. Leur environement de travail ressemblant á l'enfer, "El Tio" est associé au diable. Afin d'etre protégés sous terre, ils installent dans une place de choix une statue le representant, le venere et lui font des ofrandes quotidiennes: coca, cigarettes et alcool.

L'école d'Ockoruro:

Dans la rue a Potosi, nous avons rencontré Zoé et Christophe, deux bénévoles francais travaillant dans une école rurale en tant qu'éducateur, animateur et prof. Sautant sur l'occasion, nous sommes allés leur rendre une petite visite grace á Cruzinette (sans elle ca aurait été tres difficle voir impossible...). Nous avons partagé un bout de leur quotidien et l'expérience, tres riche, a été fabuleuse, on les enviait presque!L'école d'Ockoruro couvre de la maternelle au lycée. C'est le seul "collegio" (collége et lycée) á des kilometres a la ronde. Certains enfants venant de trés loin (2h de marche pour certain) il y a un internat. En plus, pour pouvoir maintenir le college ouvert, ils font venir des éleves de Potosi á 1h30 de bus qui ne peuvent donc pas rentrer tous les jours...Le role de Zoé et Christophe est de s'occuper de l'internat et d'aider les professeurs (en anglais, en informatique et autre...) qui, pour la plus part, en profitent pour ne pas faire grand chose... Les cours commencent á 9h et se terminent a 14h15/30 pour le primaire et 15h pour le "collegio". L'emploi du temps n'est pas surchargé et á ce qu'on a pu voir et ce que nous ont en dit Zoé et Christophe, le travail n'est pas tres intensif... Les cours sont du type magistraux, meme pour les petits, et il n'y a pas de manuel sauf pour l'apprentissage de la lecture.Ce fut une de ses journées mémorables que nous ne sommes pas prets d'oublier, riche en rencontres et en découvertes!

Cochabamba et Parc national Torotoro

2009-10-16T17:21:00.020+02:00

Après une grosse journée de route qui nous a bien fatiguée, nous voici à Sucre où nous retrouvons internet.

Cochabamba:
Cette ville est une ville à part: elle jouit d'un climat privilégié proche de notre climat méditerranéen qui en fait une ville très agréable. Le niveau de vie parait plus élevé qu'ailleurs, bien que la majeure partie de la population soit pauvre.

Nous sommes montés en "teleferico" au "Cristo de la concordia", dépassant de quelques centimètres le célèbre Cristo Redentor de Rio de Janeiro (haut de 33m a Rio pour symboliser l'âge du Christ et ici haut de 33m et quelques centimetres car comme disent les Boliviens, il a vecu 33 ans...et un "poquito mas"!). La vue sur la ville y est imprenable et le christ blanc vraiment impressionnant!

Parc national Torotoro:

Torotoro est l'un des parcs nationaux les plus surprenants de Bolivie: on peut y découvrir des empreintes de dinosaures, des formations géologiques incroyables, des fossiles marins, un cimetière de tortues, des peintures rupestres, de nombreuses grottes... Tous les sites n'étant pas encore ouverts au public, nous n'avons pas pu tout visiter. Nous avons découvert le canyon de Torotoro de plus de 250m de profondeur et qui n'a rien à envier aux canyons de la sierra de Guarra, quelques empreintes de dinosaures laissant imaginer la taille des ces énormes bébêtes, la grotte de Umajalanta et la Ciudad de Itas, labyrinthe de formations géologiques incroyables...

Le village de Torotoro s'atteint après 115km de piste en assez bon état, ce qui en fait un des villages les plus isolés de la région. Il se situe au coeur d'un terrain géologique incroyable: les couches sédimentaires d'argile, de grès et de calcaire ont été soulevées et tordues, formant d'incroyables paysages!

El Cristo de la concordia

"El teleferico" qui permet de monter en haut du Cerro sans efforts!

Une des églises de Cochabamba

Un couple de jeunes amoureux qui cherche un peu d'ombre

Un petit garçon croisé en chemin

L'incroyable paysage de Torotoro...

...de l'autre côté de la vallée... un vrai livre de geologie grandeur nature!

Dans la vallée en dessous de Torotoro

Le canyon de Torotoro où au fond s'ecoulent les eaux cristallines du rio formant de magnifiques piscines naturelles

Quelques jolies cascades au fond du canyon au lieu dit "El Vergel" ("narine de vache" en Quechua)

Baignade rafraichissante dans le canyon!

Empreintes de dinosaures (on n'a pas retenu le petit nom de celui qui a de si grosses pattes: environ 40cm de diametre!)

Autre empreinte, plus petite, d'un dinausore carnivore

A la Ciudad de Itas, saisi en plein vol!...

A l'intérieur de la Ciudad de Itas, ces formations de gres ont été façonnées par les vagues il y a fort longtemps...

Dans la grotte de Umajalanta: il ne faut pas être trop clostrophobe... ni trop gros!!!

Une technique bolivienne pour faire sécher le maïs pour donner aux vaches

La sortie du canyon de Torotoro

Autre baignade à la sortie du canyon avant de reprendre la route

Campagne bolivienne sur la route d'Epizana

Sur la route de Sucre, le vent fait lever des nuages de sable en provenance du rio...

Une petite sieste, bien méritée???

Petit film avec Cruzinette

Parc nacional de Sajama et présentation d'une nouvelle amie...

2009-10-10T16:33:00.013+02:00

Après quelques jours sans nouvelles, nous revoila!!!

Nous venons de passer quelques jours dans le parc national de Sajama, près de la frontière chilienne. Le volcan Sajama, point culminant du pays (6542m d'altitude), domine l'altiplano et inspire le respect. Comme c'est une région volacanique, nous avons pu admirer un champs de geysers et nous prélasser dans des piscines naturelles d'eau chaude!!! Les paysages sont à couper le souffle et par bonheur nous avons le temps de nous arrêter en route pour profiter puisque nous ne voyageons plus en bus...
En effet, nous avons secrètement changé de moyen de locomotion. Elle s'appelle Cruzinette, elle roule parfaitement bien et nous amène dans les endrois les plus fabuleux puisque c'est une moto!
Nous l'avons acheter d'occasion à La Paz, dans un magasin de location qui organise des circuits dans toute la Bolivie. Comme nous ne savions pas conduire, nous avons d'abord loué un quad dans ce même magasin pour apprendre à passer les vitesses, puis une moto pour apprendre le reste. L'expérience ayant été concluante, nous nous sommes mis en quête d'une moto fiable et pas trop chère: pas évident à La Paz où les gens utilisent de préférence les bus car il fait trop froid pour conduire une moto... Finalement, c'est quasiment au point de départ, au magasin de location, que nous avons rencontré notre nouvelle amie!
Roberto, qui s'occupe du magasin de location (www.motorcycletoursbolivia.com), nous a enseignés les rudiments de la mécanique (changer une roue, la chaîne, les cables d'accelérateur et d'embrayage...), nous a aidé à modifier le porte-bagage pour supporter nos sacs à dos et les sacoches latérales et à confectionner la trousse à pharmacie pour Cruzinette et nous a conseillé sur l'itinéraire. Bref, nous sommes tombés sur LA perle de La Paz!!!
Afin de n'avoir aucun problème avec les autorités et pour pouvoir la revendre à la fin de notre périple, nous avons fait un contrat chez un notaire, stipulant que la moto nous appartient.
Pour rassurer les parents qui vont être inquiets, on le sait, il faut savoir que la moto, à deux dessus et avec le chargement, ne roule pas très vite (on ne dépasse pas les 110km/h sur route) et surtout, la majeure partie de notre itinéraire se fait sur piste où il n'y a pas beaucoup de circulation et où la vitesse est très réduite! Et il faut préciser que Pierre est un très bon pilote, très prudent!!!
Comme nous n'avons pas de permis de moto (en Bolivie ça passe mais pas du tout au Chili), nous avons prévu de revendre notre amie à Tajija, au sud du pays, ville où il fait bon conduire une moto!

A l'hotel près des sources d'eau chaude où nous avons passé une nuit, nous avons rencontré deux très sympathiques français qui, plus courageux ou plus fous que nous, sont partis pour 3 mois de vélo avec un chargement démentiel (matériel d'alpinisme, crash pad (matelas pour amortir les chutes lors d'escalade sur blocs) et tout un tas de bazard, plus de 60kg au total!!!). Lionel Daudet est alpiniste professionel et l'objectif de son voyage avec sa courageuse compagne Véronique est d'aller grimper les plus beaux coins de Bolivie et du Chili. On peut suivre leur aventure folle ici: http://yannick.michelat.free.fr/Dod_The-Road-again.htm
Lionel part début janvier pour faire de l'apinisme d'exploration en Antactique pour 3 mois. On pourra aussi suivre ses aventures sur ce même site.

On est actuellement à Cochabamba, ville au climat méditerranéen. Nous partons demain pour le parc de Torotoro.

Pampas et Selva en Amazonie

2009-10-03T00:07:00.018+02:00

Nous voilà rentrés de 5 jours incroyables dans la fôret amazonienne au nord de La Paz, à Rurrenabaque.
Après 35 minutes d'avion, le climat passe d'un climat de montagne à un climat tropical avec la chaleur et l'humidité qui le caractérisent. Quel changement! On se croirait dans un autre pays!
Le vol traverse la cordillère Real: on survole la neige fraîche de la nuit, les glaciers puis les Yungas et enfin la forêt. Malgré la toute relative propreté des hublots, nous en prenons plein les yeux et nous nous retrouvons dominés par le Huayana Potosi où nous étions quelques jours plus tôt...
Nous commençons notre découverte de ce milieu inconnu pour nous, par 2 jours dans la forêt (selva) où la chaleur avoisine les 35 degrés et la taux d'humidité dans l'air les 90%... Nous en venons presque à regretter le climat de La Paz! Mais la beauté et l'ambiance du lieu méritent que l'on transpire un peu... Une promenade dans la forêt, nous permet de découvrir la végétation et les bruits des nombreux animaux qui y vivent (insectes, singes hurleurs, singes "capuchino", perroquets et autres oiseaux en tout genre...). Difficile avec la végétation de les apercevoir mais ce n'est que partie remise! Notre guide, Angelo, nous explique les plantes médicinales: certaines soignent les rhumatismes, font office de viagra et permettent aux femmes stériles d'avoir des enfants... Fantastique non?
Nous avons ensuite passé les 3 autres jours dans la pampas, zone innondée à la saison des pluies, où il n'y a donc que très peu d'arbres. Pour le moment, c'est la saison sèche donc les animaux se concentrent autour du rio. Comme l'explique Angelo, il n'y a qu'à s'assoir dans la barque et profiter! C'est vraiment incroyable: il y a tout le temps un animal à voir!
Le climat y est plus sec que dans la selva donc la chaleur plus supportable. Mais gare aux coups de soleil!!! Et contrairement à ce que nous pensions, nous n'avons pas été (trop) dévorés par les moustiques!
Le retour sur La Paz s'est effectué par le même itinéraire mais a été beaucoup moins appreciable: au niveau de la cordillère nous avons traversé un orage et avec notre petit avion, nous avons bien été secoués, à décoler de nos sièges. Pire qu'un grand huit à la fête foraine! Heureusement ça n'a pas duré trop longtemps: nous n'avons pas été malades mais nous avons continué à tanguer jusqu'au moment de nous endormir... Dire que nous avions pris l'avion parce que la route est trop dangereuse...
Et quel choc en débarquant sur le tarmac: après avoir quittés Rurrenabaque par 35 degrés, nous arrivons sous la neige!!! Mais heureusment en vie!!!
Maintenant place aux photos pour comprendre la richesse de ce milieu!

Moyen de transport local a Ruurenabaque, il n'est pas rare d'appercevoir toute la famille sur l'engin.

Barque a moteur sur le rio Beni

La foret tropicale tranche net avec les herbes rases des montagnes de LaPaz pourtant distante de seulement 300 Km a vol de condor.
Faune locale sur le Rio Beni

Un joli petit insecte sur la jambe de Sabine

Mieux vaut ne pas s'y frotter!

Un "Mariposa Azul" qui doit faire une 20 aine de cm d'envergure

Observer ce papillon avec sa 2ieme fausse "tete" pour tromper l'ennemi, malin non?...

Joli vol de 2 perroquets

Et une vue plus precise de ces beaux volatils

Baignade dans le rio Beni, gare aux piranas!

2 perroquets domestiques a Santa Rosa dans la Pampa

Une sorte de heron geant

Un "mono amarillo", quelques uns sont montes dans le bateau. Sabine en aurait bien ramene un pour tenir compagnie a croquette!

Un volatil avec des airs de Punk

Un caiman, ou un alligator, difficile a dire ici... Les alligators auraient la queue plus en "petard" que les caimans

Quelques Capybaras, gros rongeurs de 30 a 40 Kg pour les plus gros specimens

Une des tres nombreuses tortues qui peuplent le rio. Un bon bain de soleil et s'est reparti!

Un "cardinal" facilement reconnaissable...

Un aigle pecheur sur sa branche perche

Un crabe du rio, ils creusent leur taniere sur les berges du rio. On retrouve beaucoup de carcasses en se promenant dans la Pampa, lorsque le rio sort de son lit, il emporte avec lui ses habitants qui se retrouvent parfois a sec quand il redescend...

Un charognard attendant son prochain repas, peut etre un touriste egare!...

Mefiance a l'approche d'un arbre qui abrite quelques insectes piquants...

Un anaconda, celui ci faisait environ 2 metres, ils font aux maximum 3m dans cette region qui se retrouve souvent a sec. Ceci dit, ils peuvent atteindre plus de 10m dans des coins plus humides...

Le souffle d'un dauphin de rio

Un nid de Javiru, des especes de mastodontes volants qui mesurent plus d'1m50 des pattes au bec!

Un cormoran de rio, bon pecheur, il nage sous l'eau en quete de poisson

Un alligator a l'affut, on voit bien sa queue en "petard" ici

Un toucan au bec demesure, il etait malheureusement un peu loin...

Ascension de l'Illimani (6438m)

2009-09-24T18:11:00.026+02:00

Durant ces quelques jours, nous avons rendu visite au Nevado Illimani, la montagne emblématique qui domine La Paz. L'Illimani est en realité constitué de 5 sommets separés par de profonds vallons ou degoulinent paresseusement de gros glaciers tourmantés. Depuis la ville, cette montagne isolée exerce une certaine attraction!!
Je rassure tout de suite les mamans, nous sommes passés par une agence, avec les services d'un guide compétent pour realiser l'ascension!...
Nous avons été comme des coqs en pâte pendant ces 3 jours avec la compagnie de notre guide Carlos et avec les talents de notre cuisinier dejanté Claudio qui nous a preparé quelques bons petits plats... Ayant un peu marre du "pollo" a toutes les sauces, nous avons joué l'imposture en nous declarant vegetariens. Dur pour les deux carnivores Boliviens qui nous accompagnent et qui sont habitués a manger de la viande matin, midi et soir... Aussi, grace a mon pantalon de montagne couleur carotte, j'ai vite herité du patronyme de zanahoria (carotte), et comme il fallait égalemement en trouver un a Sabine, j'ai proposé le surnom de zapallo (courge) qui a bien plus a nos joyeux lurons!
C'est donc dans la bonne humeur que nous sommes montés au premier camp avec l'aide de quelques mules, puis au camp d'altitude surnommé "el nido del condor" a 5500m avec l'aide de porteurs (et oui on s'embourgeoise!). Ce camp est idealement situé sur un promontoire rocheux perché sur une arete qui separe 2 langues de glaciers s'elancant depuis le sommet sud et le sommet central. La vue est saisissante!
Laissant Sabine profiter de la (relative) chaleur de la tente, j'enfile mon pantalon carotte avant de rejoindre Carlos pour l'ascension. Grace aux quelques feuilles de coca soigneusement machouillée, la montée c'est passée sans encombres, et c'est a 7h30 que nous atteignons le sommet sud, haut de 6438m. La Paz est a nos pieds, une mer de nuage s'etend sans fin vers l'Est, le soleil fait miroiter les eaux du lac Titicaca, et on appercoit au loin la silouhette elancée du volcan Sajama, plus haut sommet de Bolivie...magique!
La descente a cependant etait un peu éprouvante avec 1000 m de denivellée jusqu'qu nid pour recuperer Sabine qui vient de se reveiller, puis a nouveau 1500 m jusqu'au village ou nous attend heureusement notre chauffeur et les pizzas!
Hasta Luego!

Nevado Illimani, le sommet Sud est sur la droite

Ambiance Western sur la route de l'aller

Quelques cultures en terrasses apportent difficilement une touche de vert

Un Lama soucieux de son apparence!

Le soir au premier camp

Une jeune porteuse avant le nid du condor

Et son autre copine porteuse. On les entend arriver de loin avec leurs rires intarissables!

Campement au nid du condor

Autre vue

Chaos de glace a proximite du campement

Sommet Sud, on chemine sur l'arete au centre de la photo

Vue sur le sommet central

Sommet central au coucher du soleil

Un oiseau "Ave Maria" qui vient quémander quelques provisions

Le volatil en phase d'atterissage!

Couleurs de la Bolivie au sommet de l'Illimani

Ambiance du sommet, excusez les modeles pour leurs sourires rates!

Mer de nuage au sommet

Quelques images qui bougent...

Ascension du Huayna Potosi (6088m)

2009-09-19T00:47:00.011+02:00

Après 10 jours à ne pas faire grand chose, nous avons décidé de nous "remettre dans le bain" en partant faire l'ascension du Huayna Potosi, le "6000" le plus accessible de la région! Mais là, rien à voir avec le Chachani à Aréquipa: c'est un "vrai" sommet, avec un gros glacier et les crevasses qui vont avec!
Comme nous ne sommes pas trop habitués à cette altitude, nous avons décidé de prendre un guide et de passer par une agence: c'est plus simple et pas forcément moins économique...
Nous avons eu la chance d'être seulement 8 à s'élancer vers le sommet (pour ce we, il y a une vingtaine de personnes programmées...)! Et c'est à 2h45 que notre cordée à pris pied sur le glacier. Par bonheur, j'ai pu échapper à mes nausées (merci Pascale!) et c'est donc sans trop de difficultés, mais après 4h de montée que nous avons atteint la cime!
A la montée, nous n'avons pas pu mesurer l'ampleur de la beauté du lieu, puisqu'il faisait nuit, mais à la descente le spectacle fut grandiose!!!

Vue sur le Potosi depuis la piste

Gros plan sur le Potosi
Jolie montagne embrumee depuis le refuge...
...et encore une!

Ambiance lugubre le soir en contrebas du refuge

Arete finale du Potosi

2 grands andinistes au sommet!!! Remarquez l'assortiment des couleurs!

Sergio, notre sympatique guide Bolivien pour la journee

Quelques penitents a la descente

Serac photo-genique

Quelques belles vues...

...

Premiers pas à La Paz

2009-09-16T00:16:00.010+02:00

Voici, après ces quelques lignes, des photos en vrac de nos premiers jours a La Paz.

Cette capitale atypique est située dans une espèce de cuvette derrière le lac Titicaca et les constructions s'étalent sur près de 1000m de denivelée depuis les hauteurs jusqu'au fond de la dépression. Les quartiers pauvres sont situés sur les "hauts" de la ville, tandis que les beaux quartiers et les batiments officiels prennent place dans les "bas" profitant ainsi d'un terrain plus plat et d'un climat plus favorable. Les rues sont donc plutot en pente et des avenues aux épingles à cheveux permettent de se déplacer dans cette curieuse ville: mieux vaut ne pas être cycliste ici!

Après une journée de repos bien meritée pour tous les 2, j'ai pu profiter d'une faiblesse gastrique de Sabine pour visiter tranquil la ville...Ou plutôt pour faire les indispensables corvées:

-Ambassade de France: le colis n'est pas encore arrivé, la CB non plus, 1ere loose

-Librairies, agences de voyage, cafes "book exchange": on trouve les Lonelyplanet de l'Egypte, de la Chine, du Chili et même de la France mais celui de la Bolivie est introuvable! 2ieme loose

-trouver un filtre polarisant pour l'appareil photo: quasi 3ieme loose mais la chance me sourit au bout de la quasi 50ieme boutique visitée.

-amener et recuperer les fringues à la laverie: mission réussie et en plus le compte de T-shirt et chaussettes est bon, tout y est, on a eu plus de chance qu'à Puno la semaine dernière!

Même si le succès n'était pas au RDV, ces corvées ont eu le mérite de me faire profiter d'une visite improvisée de cette surprenante ville.

Passées les agressions urbaines propres à toute capitale: circulation effrenée et trafic dementiel, klaxons, rues bondées et bousculades... la ville réserve quelques bonnes surprises avec ses étonnants bus scolaires américains réformés puis transformés en collectivos, avec ses rues marchandes où l'on trouve de tout: du bonnet de lama à l'ordinateur dernier cri, en passant par ces especes de bêtes desséchées (voir photos plus bas), avec ses stands de jus d'oranges pressées, préalablement épluchées par d'étonnantes machines manuelles aux allures de taille-crayon géant, et bien sur plein d'autres petites choses étonnantes...

Aujourd'hui la chance nous sourit:

Sabine va mieux et nous avons même trouvé un Lonelyplanet en francais! Mais patience: il nous faudra attendre 3 jours pour la remise en main propre du precieux livre par nos 2 adorables retraités du Morbihan dès qu'ils s'envoleront pour le Chili.

Pour fêter ça, nous sommes montés à un des miradors de la ville pour prendre un peu de hauteur!

Vue sur la ville sur fond d'Illimani (6400 et quelques mètres)

Détail de batiments

Le stade de foot, à 3700m l'équipe locale doit être bonne, surtout quand les concurrents de Lima viennent jouer à domicile!
Autre vue de la ville...
Bus scolaire americain réformé
Stand de jus de fruits
10 Bolivianos pour celui ou celle qui trouve quelle est cette espèce de curieuse bête (facile!)

mais surtout qu'est ce qu'en font ces drôles de Boliviens!!

Alors?...

Bolivie! Copacabana et Isla del Sol

2009-09-13T18:36:00.015+02:00

Nous voila enfin en Bolivie!!!

Eh oui, on a fini par réussir à quitter le Perou après un peu plus de 2 mois de découvertes!

Nous avons choisi Copacabana pour notre premier point de chute en Bolivie.

Cette petite ville touristique au bord du lac Titicaca constitue un point de depart idéal pour aller visiter l'Ile du soleil toute proche.

Pour la petite histoire, le Perou et la Bolivie se partagent le célèbre lac et comme tous pays mitoyens, les blagues vont bon train: ainsi d'apres les Péruviens, la partie "Titi" du lac appartiendrait au Perou, et la partie "caca" reviendrait aux Boliviens...version évidemment contestée par les Boliviens.

Quoiqu'il en soit la soit disante partie "caca" bolivienne est très belle et la promenade sur l'ile du Soleil reste un bon moment de notre voyage avec un ciel azur (comme toujours...), une eau transparente, des ruines incas, des lanchas à voile sur fond d'horizon dentelé par la houle et la cordillère real qui domine ce petit monde.

Petite ombre au tableau: il n'y a pas de distributeur automatique à Copacabana et la seule banque où il était possible de retirer de l'argent était en panne! A court du precieux liquide, il nous a fallut quemander au près de voyageurs pour pouvoir manger, payer l'hotel et le bus! Merci aux amis suisses pour leur confiance!

Nous sommes maintenant à La Paz, plus haute capitale du monde. C'est la première grande ville depuis le début et l'isolement des montagnes nous manque!!!

Nous comptons y rester quelques jours pour visiter la ville, acheter ce qu'il nous manque, se mettre en règle avec l'immigration Bolivienne, récuperer la CB et le colis qui nous attendent à l'ambassade, et bien sur organiser la suite de notre périple!

Ce soir, avant gout de la partie Sud du voyage: resto argentin avec Thomas et Albane rencontrés hier dans le bus pour La Paz. Nous esperons faire le plein de viande pour la semaine!!!

voici notre nouveau drapeau pour quelques temps...

Eglise etincelante de Copacabana...
...une autre vue...
la mediterannee a pris de la hauteur!
une petite lancha coloree...
...et une autre

farniente avant la seance ricochet, dommage que l'eau soit trop froide

portes en enfilade du temple inca

ile deserte?

vue sur la cordillere Real, notre prochaine destination?

Un petit bagnard qui reve d'evasion...

et un autre qui a reussi!...

...mais tout ca laisse cette petite dame songeuse, peut-etre qu'un petit tour de cygne a pedale

egayerait sa journee?... un drole d'oiseau qui pousse des cris de mouette...

...et une authentique mouette bolivienne!

passage du detroit a bord d'etonnantes barques, heureusement on est pas dans le bus!

Rive nord du lac Titicaca et île de Soto

2009-09-07T17:57:00.013+02:00

Nous voici à nouveau à Puno après quelques jours incroyables au bord du lac Titicaca.

Pas mécontents d'avoir refourgués nos vélos de torture, c'est plus libres et moins fourbus que nous avons parcourus à pied la rive nord du lac, de Moho à Conima, avant de rendre une petite visite à Jaime et sa famille sur l'île de Soto.

Moins facilement accessible que les célèbres circuits touristiques du sud du lac, la rive nord est quelque peu delaissée et rien ne vient troubler la quietude de cette côte decoupée qui prend des allures de calanques méditeranéennes.

Après un diner à 2.50 soles (0.60 cents d'euros!!!), nous avons marché une journée, de Moho à Conima. L'itinéraire que nous avons suivi offre un panorama magnifique sur le lac et ses nombreuses îles. En direction de la Bolivie, aucune côte en vue: une mer à 3812m d'altitude? L'altimètre nous jouerait-il un tour?

Les paysages sont époustouflants et le lac, légèrement salé, donne des odeurs de mer (dommage que les photos ne les transmettent pas...).

Une bonne étoile semblant veiller sur nous depuis le début du voyage, nous avons eu la chance de dormir gratis, dans un palace à 250 dollars la chambre, sur l'île de Suasi, au large de Conima. Pour célébrer les 10 ans de la chaîne "Casa andina", tout le personnel avait déserté l'hotel pour Puno, et Eric, guide de l'hotel resté à Conima, nous a invité à fêter l'évènement avec lui!

Le lendemain, Jaime, un pêcheur de l'île de Soto, est venu nous chercher sur la plage de Conima, avec sa "lancha" (barque) à moteur pour une heure et demie de traversée. Une quarantaine de familles vivent sur l'île. Jaime vit ici avec sa femme et ses enfants: sa fille Magda va à l'école sur l'île avec 5 autres enfants, ses deux fils aînés vont au collège sur la côte à Conima et rentrent pour le week-end.

Sur cette île aux senteurs méditerranéennes, les habitants vivent en quasi auto-suffisance grâce à l'élevage, au travail de la terre durant la saison humide et à la pratique de la pêche. La vente du poisson leur assure un petit revenu qui leur permet de se procurer ce qu'ils ne trouvent pas sur leur île.

Nous avons passé la nuit et pris les repas dans la maison de Jaime, ce qui nous a permis de vivre un petit bout du quotidien de la famille. A 4h30, Pierre a pu aller pêcher avec Jaime et son père avant que tout le monde embarque dans la lancha, en direction de Conima, pour le marché dominical.

Faux départ!

2009-09-03T04:32:00.005+02:00

Nous voila de retour prématuré a Puno suite a un faux départ pour un trek de quelques jours sur la rive nord du lac Titicaca. Nous avons eu l'idée de changer de moyen de locomotion en louant des velos pour effectuer le trek et par la meme occasion de le rallonger d'une centaine de Km puisque c'est bien connu, on va beaucoup plus vite en velo!

Eh bien non! Sous ses apparence de billard pour les vehicules a moteur, la piste se revele etre un piege infame pour les pauvres velocipedes que nous sommes : beaucoup de vaguelettes creusées par les vehicules, et moults cailloux qui font trembler la monture et son malheureux passager qui semble atteint de Parkinson avant l'age!!!

Le poids des sacs et l'altitude n'arrangent rien a l'affaire, et c'est au bout de 40 km que la decision de rentrer en bus a Puno l'emporte a l'unanimité!

Mais nous ne nous avons pas vaincus: nous y repartons demain, pour une version plus courte, mais cette fois a pied, c'est plus sur!

La seule photo de la journée...

Islas flotantes du lac Titicaca

2009-09-01T22:19:00.005+02:00

Nous voila arrivés au célèbre lac Titicaca. Pour se reposer encore un peu avant de repartir en trek, nous avons été visiter les iles flottantes, lieu hautement touristique mais qui vaut tout de même le coup d'oeil!

Ces îles sont fabriquées à la main, à partir de "totora", des roseaux légers qui poussent en abondance dans cette zone peu profonde. La base de l'île est fabriquée avec des blocs de terre d'environ 80 cm, découpés puis assemblés et maintenus par des cordes. Les racines encore présentes dans la terre se développent et rendent solidaires les blocs. Puis par dessus, les habitants disposent des couches de roseaux. La première couche, avec l'humidité et le temps, pourrit: tout les 15 jours, il faut donc remettre une couche de roseaux frais! Le sol reste ainsi toujours souple et élastique et les pieds ne se retrouvent pas mouillés!

Ensuite, ils construisent leur maison, en roseaux également, un peu en hauteur par rapport au sol pour ne pas avoir à les réhausser tous les 15 jours!

Pour éviter de se retrouver à l'autre bout du lac après une nuit de sommeil, les habitants amarrent leurs îles à l'aide de pieux plantés dans le fond du lac.

Plusieurs familles vivent sur la même île, et s'ils se disputent, il leur suffit de découper le carré où se situe leur maison et de rejoindre une autre île!!! Ou alors de tourner leur maison afin que les deux portes d'entrée soient à l'opposées l'une de l'autre!

Trek dans le cañon del Cotahuasi

2009-08-30T22:21:00.010+02:00

Nous voilà rentrés du canyon de Cotahuasi.

Ce canyon se situe à 200 km d'Arequipa, à vol de condor et il n'y a pas de route digne de ce nom qui y mène, seulement une piste. Il faut donc compter environ 14 heures de bus pour s'y rendre, et comme ils ne font la route que de nuit, je vous laisse imaginer l'état de fatigue à l'arrivée! L'avantage, c'est que peu de touristes osent s'aventurer dans ces contrées lointaines (nous en avons seulement croisés 2).

C'est le canyon le plus profond du monde avec des sections de 3 300m de dénivelé, soit environ deux fois plus que le canyon du Colorado. Il abrite plusieurs villages traditonnels, sans électricité et quelques peu isolés puisque pour la plupart aucune piste ne permet d'y acceder en véhicule: il ne reste que les jambes et les ânes!

Nous avons donc passé 5 jours à marcher, en découvrant chaque jour des paysages extraodinaires, des gens formidables et des curiosités fort curieuses:

-une fête diurne très alcoolisée à Pampamarca (où les villageois, très accueillants, nous ont "forcé" à boire!);

-un condor pris en photo en flagrant délit de déjection;

-le village de Huarhua (3315m) situé sur un replat bordé de profondes ravines et sa mine de sel (que nous avons eu la chance de visiter);

-des chemins en balcon vertigineux;

-la chute de Sipia haute de 150m;

-des forêts de cactus géants (jusqu'à 7m!), parfait pour pique-niquer à l'ombre;

-des oasis fertiles où poussent bananes, papayes, citrons verts, oranges, mangues...;

-une source d'eau chaude thermale (30-35 degrés), idéale pour se laver après 4 jours de marche...;

-des tombes pré-incas où reste encore des ossements humains;

-sans oublier les rencontres: les villageois totalement "bourrachos" de Pampamarca, la jeune docteur de Huarhua qui nous a permis de dormir dans son centre de santé, la gentille famille de l'oasis de Sipia qui nous a vendu des oeufs pour manger et chez qui nous avons pu planter la tente, les villageois de Velinga qui nous ont offert l'hospitalité et fait gouter les alcools locaux, le "bourracho" de Quechualla qui était heureux de nous inviter chez lui et de nous parler de Alain Delon et Jean-Paul Belmondo même si nous ne comprenions pas grand chose et tous les autres que nous avons croisés seulement quelques minutes mais qui prenaient plaisir à discuter...

Mais ce trek n'aurait pas été ce qu'il était sans les gros sacs sur le dos, une température élevée, et un manque de nourriture bien présent: nos repas ont été bien frugals. Le matin et le midi, on devait se contenter d'un avocat pour deux et de quelques fruits. Le premier soir était un repas de fête: pâtes et 2 oeufs brouillés... Le second soir, ceinture: 1 oeufs au plat et un demi pain chacun. Le troisième soir, une omelette de 2.5 oeufs chacun avec 2 pommes de terre et un bout de fromage. Et les deux derniers soirs, repas chez l'habitant où forcement, nous n'avont pas manger le foie de porc et autres bizarreries que nos estomacs de gringos n'auraient certainement pas surportés!

Mais tout ça a fait de ce trek un super trek, certainement le meilleur depuis le début de notre voyage!

Et hier soir pour se rattraper, nous avons fait une énorme fondue alpinoandine!!!

Arequipa: couvent de Santa Catalina et visite à Juanita, princesse des glaces

2009-08-22T19:21:00.005+02:00

Pour découvrir Arequipa, nous avons choisi de commencer par le couvent de Santa Catalina de Siena, une ville dans la ville, de 20 000 m2 avec ses ruelles, ses places, sa fontaine... Ce couvent à été construit par les conquistadors en 1570. Il accueillait des femmes d'origine sociale diverse qui entraient au couvent pour devenir des religieuses en abandonnant à jamais leurs familles...

Les batiments sont construits en sillar, une pierre blanche d'origine volcanique. Puis les murs sont peints de couleurs vives. C'est un vrai régal pour les yeux!

Visite a Juanita, princesse des glaces:

Le museo Santuario d'Arequipa conserve précieusement, au froid, le corps congelé de Juanita, princesse des glaces, découverte en 1995, au sommet du volcan Ampato (6310m).

Juanita fait partie des nombreux enfants sacrifiés, retrouvés au sommet des montagnes andines (une vingtaine d'enfants retrouvés de l'Equateur à l'argentine).

Ces sacrifices humains étaient proférés sous l'empire Inca, pour apaiser les dieux lors de catastrophes naturelles: éruptions volcaniques, séismes, sècheresse, ou même quand l'Inca tombait malade.

L'enfant élu était choisi dès la naissance dans une famille de haute caste. Il recevait la meilleure éducation et devait rester pur jursqu'au jour de sacrifice pour pouvoir se présenter devant les dieux.
Vers l'âge de 13 ans, Juanita a été présentée à l'Inca Pachacatec à Cusco avant d'entamer son ultime voyage, accompagnée de sa famille, lors d'une procession festive fortement arrosée, jusqu'à l'Apu (divinité de la montagne) Ampato choisi par l'Inca.

Nous n'avons pas de photo à vous montrer car les appareils étaient interdits...

Aujourd'hui nous partons au canyon de Cotahuasi, soit disant le plus profond du monde, à quelques 14 h de bus, sur une piste cabossée d'Arequipa. Retour prévu dans une semaine!

Hasta luego!

Ascension du Nevado Chachani (6075m)

2009-08-21T18:07:00.011+02:00

Depuis la ville blanche d'Arequipa, la vue sur les volcans dominant la cité est saisissante.
Il n'en fallait pas plus pour réveiller en nous nos ardeurs de Pyrénéistes endormis!

Aussi, nous nous dirigeons rapidement vers une agence de tourisme avec la mention "free tourist information" pour prendre les indications indispensables à notre projet d'ascension. Apres quelques minutes de discussion, on déchante assez rapidement: il est en effet nécessaire de monter au camp de base au pied du Chachani à 5000m en 4x4 du fait de la pénibilite de l'acces et surtout du manque d'eau. L'agence demande 140 dollars US pour le transport... C'est beaucoup trop pour la bourse dégarnie d'un crochu auvergnat et d'une tarbaise en congé sabbatique!
Le temps est un bien précieux, mais de ce coté là nous sommes plutot riches. Aussi nous décidons d'écumer les agences de la ville et trouver une solution qui nous convienne mieux. Apres 3 heures de recherche, nous trouvons enfin ce que nous cherchons: un groupe part faire l'ascension du Chachani avec un guide le surlendemain et nous soumettons l'idee d'occuper les 2 places restantes dans le 4x4... Là, le tarif est bien plus raisonnable! Nous louons à l'agence crampons et piolets pour une somme modique.

Place a l'ascension: arrivée au camp de base a 5100m après 4 heures de piste poussiereuse et défoncée, et 1 heure de marche, la forme est plutot au RDV. Une merveilleuse idee (?) vient a germer dans nos esprits pleins d'entrain: ne serait-ce pas plus beau d'arriver au sommet du Chachani pour un lever de soleil a 6075m d'altitude?
1h45: le réveil sonne, il fait un froid de canard (-3 degrés dans la tente à l'abri du vent). Nous rangeons le materiel et nous partons sans dejeuner, le froid et l'heure matinale ayant eu raison de nos estomacs noués.
C'est à la lueur de la frontale que nous cherchons le chemin, quelques cairns (petites tours de rochers empilés) facilitent la progression. Nous atteignons rapidement, mais après quelques aigreurs d'estomacs (pour Sabine évidemment!!!), un premier col où nous chaussons les crampons. La vue sur la ville éclairée d'Arequipa est impressionnante et nous nous prenons à penser à la chaleur d'un lit douillet quelques milliers de mètres plus bas...
Le froid est vraiment terrible, nous marchons emmitouflés avec tous les vetements que nous avons emportés: chaussettes chaudes en laine, collant termique et pantalon pour le bas, t-shirt thermique, micro-polaire, polaire, doudoune en plumes de canard, veste goretex, bonnet et capuche pour le haut. Nous avons même recouverts nos gants de sacs plastiques pour nous protéger les mains du vent cinglant.
Le froid ne nous permet pas de manger un peu, ni même de boire (de toutes façons l'eau est entièrement gelée dans nos gourdes). Le reveil nocturne, la faim, la soif, le froid ne nous facilitent pas la tâche et nous atteignons, non sans peine, le sommet a 6h30. Le soleil est bien là, quoique un peu en avance! La vue est merveilleuse. Nous sommes fatigués mais contents d'etre là, contents d'avoir réussi!!!

Voici quelques photos (assez peu en fait...)

Cusco et la vallée sacrée

2009-08-16T21:22:00.010+02:00

Voici quelques photos de Cusco avant notre visite au Machu Picchu. En quelques mots, pour les incas, Cusco était le nombril du monde et tout l'empire inca rayonnait autour de cette ville. Depuis l'arrivée des conquistadors, l'architecture espagnole imprègne fortement la ville avec notamment la Plaza de armas et ses balcons en bois scuplté au-dessus des arcades et ses nombreuses églises catholiques. Néanmoins, le poids des années incas marque toujours la ville: soubassements, murs, escaliers, ruelles, le tout en pierre monolithique ayant traversé les siècles et affronté avec succès de nombreux tremblements de terre (contrairement aux constructions espagnoles...).

Au retour du Machu Picchu, nous avons fait halte dans la vallée sacrée avant de retourner à Cusco. Toute cette vallée est fortement marquée par la civilisation inca avec de nombreux vestiges à visiter.

Ollantaytambo: cette ville, dominée par une forteresse inca, constitue un des plus bel exemple de l'urbanisme inca. C'est un des rares endroits où les conquistadors ont essuyé une défaite: les incas réfugiés au sommet de la forteresse ont assaillis les espagnols de flèches, de lances et de rochers, les obligeant à battre en retraite dans la boue du fond de vallée inondée par les incas grâce à un réseau de canaux prévus à cet effet. La victoire fut de courte durée, les espagnols revinrent en effet avec une cavalerie 4 fois plus importante...

Ruines agronomiques de Moray: ces ruines incas sont atypiques: elles constituaient un centre d'expérimentation agronomiques. Des terrasses concentriques permettaient de reconstituer une grande variété de microclimats (les terrasses centrales du bas sont beaucoup plus chaudes, on l'a testé...). Des essais de différentes cultures sur ces terrasses permettaient aux incas de déterminer les conditions idéales de culture et de calculer les rendements agricoles, données importantes pour tout l'empire.

Salineas de Maras: ce lieu est fou! Imaginez des marais salants en terrasse à 3000 m d'altitude!

Ces salines étaient déjà exploitées sous l'empire inca. Elles permettent aujourd'hui de produire du sel pour le bétail. Ce sel provient d'une source chaude fortement salée (on l'a goutée, rien à voir avec la Méditerranée!). Déviée vers les terrasses, le soleil et le vent aident à l'évaporation de l'eau et à la formation des cristaux de sel.

Village de Chinchero: notre projet de départ était simplement de voir le marché dominical car, bien qu'intéressantes, le droit d'entrée aux ruines est tout simplement prohibitif! C'était sans compté sur la gentillesse du gérant de notre auberge qui nous a indiqué un passage détourné évitant le passage aux péages!!!
Voici quelques photos...

Sur la trace des Incas au Machu Picchu

2009-08-15T03:24:00.010+02:00

Nous voila de retour du Machu Picchu, la célèbre cité perdue des Incas!

Le site du Machu Picchu se dresse sur un promontoire rocheux au dessus de la vallée de l'Urubamba. Pour y acceder, une ligne de chemin de fer se faufile le long du rio, sous des pentes abruptes couvertes de végétation luxuriante. Le train qui emprunte cette voie doit etre un des trains les plus chers du monde: 1h30 de Ollantaytambo à Aguas Calientes pour 60 dollars AR en formule Backpakers!!!

Du coup, nous sommes montés à pied au site de (très) bonne heure pour économiser quelques sous et pour pouvoir prétendre être dans les 400 premiers visiteurs à pouvoir monter au sommet du Huaina Picchu: le pain de sucre qui domine le site et qui offre une belle vue d'ensemble des ruines.

Ayant le temps (7 mois c'est long), nous avons pu profiter du site sereinement, une fois le gros des touristes redescendus precipitement pour attraper leur train.

Le lever de soleil sur le Machu Picchu embrume reste un moment unique et inoubliable!

Assez parlé, place aux photos!!!

Trek du Choquequirao

2009-08-11T01:31:00.012+02:00

Nous voila rentrés du Choquequirao. C'était très beau mais aussi très éprouvant! Nous avons décidé de na pas prendre de mule puisque il n'y avait que 4 jours de marche.
Dès le premier jour, nous avons vite compris notre erreur: une descente infernale de 1600m de dénivelée sur un chemin de mules, donc très raide (les muletiers ne cherchent pas le confort mais l'efficacité...) qui a durée près de 4h (il y avait en plus de la distance...) et le tout avec une température avoisinant les 35 degrés! Bref, la première journée nous a bien fatiguée...
Le lendemain ce n'était pas mieux: il a fallut remonter au même niveau mais sur le versant opposé. Même type de chemin et 4h30 de montée...
Mais une fois arrivés en haut, nos efforts ont été récompensés: nous avons découvert une très belle ruine inca, qui a été le dernier refuge de cette civilisation (on comprend donc que ce soit si haut perché!!!). Et pour profiter davantage, il devait y avoir sur le site une vaingtaine de touristes, ce qui n'est pas pour nous déplaire!
Puis, le retour s'est effectué par un autre chemin, tout aussi fou: 40 virages enchaînés, 52 au total, et un chemin toujours aussi raide! Mais heureusement le village d'arrivée était un peu moins haut, il nous a fallut sulement 3 heure pour le rejoindre...

Nous avons fait le chemin avec 2 français (Julien et Nico) et 2 belges (Bruno et Flo) avec lequels on avait pris l'avion à Nasca (le monde est petit!) et que nous avons retrouvé à l´hotel à Cachora, village de départ. C´était bien sympa!

Malgré la difficulté, on est content d'avoir fait ce trek et si c'était à refaire on irait avec plaisir mais avec des mules!!!

On est maintenant à Cusco. Nous avons passé la journée à ne rien faire et ça fait drôlement du bien! Ce soir nous mangeons une pizza avec nos amis du trek (et oui, la nourriture européenne commence à nous manquer, surtout les gateaux au chocolat pour ma part!!!) et demain nous visiterons la ville.

Le chemin de la descente du retour...

Visite aux Vigognes de Pampas Galeras

2009-08-04T22:42:00.003+02:00

Hier matin, nous avons quitté les sentiers touristiques pour aller dans la réserve nationale de Pampas Galeras, réserve qui abrite des centaines de vigognes. Une fois par an, elles sont capturées pour etre tondues, puis leur laine est vendue.

Nous y avons passé la nuit pour pouvoir les observer au petit matin, et nous n'avons pas été déçus!

Ce soir nous prenons le bus pour Abancay près de Cusco. Nous partons pour un trek de 4 jours qui nous mènera à une ruine inca moins connue que le Machu Pichu.

Survol des Liñeas de Nasca

2009-08-03T01:42:00.006+02:00

Aujourd'hui, nous avons pris un peu de hauteur en survolant les fameuses lignes de Nasca avec un petit coucou de 5 places. Ces géoglyphes sont d'immenses dessins géometriques qui ont été tracés dans le désert par les cultrures Paracas et Nasca (entre 900 ans avant JC et 600 ans de notre ère). Ces dessins ont ete realisés en enlevant des pierres sombres, brulées au soleil, de la surface du désert, afin de les empiler de chaque coté des lignes pour réveler un sol plus clair et riche en gypse (dixit Lonely Planet). Ces figures représantant des animaux, de curieux personnages, des formes géométriques de plus de 300 m de long, sont invisibles depuis le sol et soulèvent de nombreuses questions: comment se rendaient-ils compte de l'état d'avancement des travaux, et pourquoi tracer des motifs invisbles du sol...? Une mathematicienne allemande, Maria Reich, passa sa vie a essayer d'élucider cette énigme. Elle avanca l'hypothèse que les lignes constituaient un calendrier astronomique pour les travaux agricoles. Cependant cette hypothèse n'a pas fait l'unanimité dans la communauté scientifique. L'énigme reste donc entiere... L'avion réalise des virages serrés pour passer d'un coté à l'autre des figures, provoquant ainsi un certain "mal des airs"... Sabine a été malade dès la première figure et a rempli sa petite poche en plastique à l'avant de son siège! Pour ma part, j'ai fait un peu mieux en ne remplissant que la moitié de mon sac! J'aurai pu tenir le coup si on s'était contenté du survol de Nasca d'une demi heure, mais les 3 francais qui avaient payé le double pour le survol complet nous ont fait bénéficier (ou infligé!) une demi heure de rab....

Découverte des Pétroglyphes de Palpa

2009-08-01T01:18:00.007+02:00

Sur les conseils de Bertrand (http://www.alpa-k.org), nous avons fait halte à Palpa sur la route de Nasca. Ce village situé dans une oasis renferme quelques trésors achéologiques, mais la popularité de Nasca, toute proche, en fait un site quelque peu délaissé. Nous avons dormi à la "casa Manantial" chez Alfonso, véritable havre de paix bénéficiant d'une résurgence d'eau aux vertues thermales, bordée d'orangeraies, de palmiers et de bougainvilliers où viennent butiner les Picaflorès (colibris). Manuel, de la municipalité de Palpa, présentateur du journal télévisé local le soir, et guide touristique à ses heures perdues, nous a amenés découvrir les pétroglyphes de Palpa. Ces dessins martelés dans le gré ont été faconnés par les cultures pré Paracas et représentent de nombreux animaux et des personnages dont quelques représentations mystiques et quelque peu déconcertantes (un personnage ressemblant à un astronaute sur sa soucoupe...) laissant supposer de la part des artistes un probable abus de boissons halucinogènes issues du cactus San Pedro.

Changement de decor - Islas Ballestas y Oasis de Huacachina

2009-07-31T00:48:00.008+02:00

Nous voila descendu des montagnes pour nous retrouver au bord du Pacifique à Paracas afin d'aller voir les fameuses Islas Ballestas, réputées pour les nombreuses espèces de faunes marines qu'elles abritent. Après avoir gouté à la spécialité locale, le Cevichès (poissons et fruits de mer crus marinés dans du jus de citron et dans du piment, delicieux mais attention à l'estomac!), nous avons pris le bateau pour les iles. Contrairement à la cote aride et désertique, l'ocean regorge de vie grace au courant de Humboldt remontant de l'Antartique qui apporte une eau froide et oxygénée riche en plancton. Lions de mer et pinguoins étaient au rendez-vous ainsi que de nombreux oiseaux tels que des fous à pieds bleus, des cormorans et autres pélicans... Heureusement la mer était calme, ce qui nous a évité d'etre malade! Sur le trajet des Iles, se dresse le Candelabre, fameux geoglyphe creusé dans le sable par les cultures pre-inca. Le Candelabre a traversé les millenaires sans encombre grace au climat aride de cette region (seulement 10-20 mm de pluie par an).

Ensuite, direction Ica puis l'oasis de Huacachina. Cette région constitue le départ du désert d'Atacama, désert le plus aride du globe. Le temps d'une après-midi, on s'est cru en plein sahara avec des dunes à perte de vue. Nous avons essayé le "sandboard" qui est en fait du snowboard version sable: une seule descente chacun car la remontée en plein cagnard est éprouvante!

De retour du tour du Huayhuash

2009-07-29T18:10:00.005+02:00

Hola! Buenos Dias!

Nous voici de retour apres 10 jours de Trek en montagne dans la cordillere Huayhuash; une chaine de montagne à 5 heures de bus de Huaraz qui abrite le 2ieme plus haut sommet du Perou: le Yerupaja, et qui se targue d'offrir aux randonneurs l'un des plus beaux trek de la planète.
Nous sommes partis avec Julien, notre ami francais rencontre lors du Trek de Santa Cruz.
Victorino, un guide de haute montagne d'une extreme gentillesse nous a aider à organiser notre périple. Ainsi apres avoir fait les courses pour tout le monde pour 10 jours, nous rencontrons sur place a Llamac Velisario notre muletier qui est le neveu de Victorino, ainsi que ses fidèles mules: Molino, Azulero et Brat.

C'est un peu difficile de décrire en détail le trek, les photos parleront d'elles mêmes!

En quelques phrases, ces 10 jours d'aventure ont été géniaux avec des paysages magiques, des steppes marécageuses bordées de sommets aux neiges éternelles, des grands espaces, des lagunes émeraudes nichées au creux des montagnes abritant de succulantes truites, des maisons traditionnelles en pierre et au toit de chaume abritant quelques familles isolées vivant d'élevage, des nuits froides recouvrant la tente de givre au petit matin, un bain d'Aguas calientes à 45 degres, un sympatique muletier devenu ami avec lequel nous avons passé de très bons moments, des rencontres avec d'autres randonneurs et péruviens locaux, la compagnie de "el guia" un chien de Llamac rencontré le premier jour et qui nous a accompagné tout le long de notre périple...

Chaque jour, un col à plus de 4600m dont un à 5000m: la forme est au rendez-vous, nous sommes bien acclimatés et nous revons maintenant d'aller voir les sommets de plus près...

De retour de trek et en partance pour un autre

2009-07-18T05:02:00.004+02:00

Nous n'avons pas beaucoup de temps: nous sommes rentrés hier après-midi du trek de Santa Cruz et nous repartons demain pour le trek du Huayhuash à 4h30. Et la, on s'apprete à sortir... Sur le Santa Cruz, nous avons rencontré deux francaises (ancienne PE2 comme moi, mais pas en disponibilité!) avec qui nous avons finalement fini le trek. C'était super malgré une journée sous la pluie, la neige et le grésil. Heureusement, nous avons été invité à nous abriter dans une grande tente d'une agence pour manger le soir! Le lendemain, nous avons eu la joie de nous reveiller sous un ciel bleu et d'apprecier le levé de soleil sur l'Alpamayo... Nous avons passé un col à 4750m: ca s'est bien passé pour tout les deux! Peut etre grace aux feuilles de coca machouillées pendant la montée (personnellement j'aime pas ca, mais Pierre lui apprecie bien!) Demain matin, à 4h30, nous partons pour 10 ou 11 jours de treks avec Julien (notre ami du Santa Cruz). Donc, vous n'aurez pas de nouvelles avant, au moins, le 29 ou 30 juillet. Nous n'avons pas le temps de mettre de photos ce soir, nos amis nous attendent pour sortir... Promis on vous les mettra dès qu'on aura le temps...

Bains thermaux et premiere fois à 4550m!!!

2009-07-13T04:33:00.003+02:00

Hier, samedi, après notre dernier cours d'espagnol, nous sommes allés à une piscine d'eau thermale: l'eau sort de la source naturellement chaude, c'est très agréable! Par contre l'eau est férigineuse donc la piscine est d'une couleur marron, ce qui n'est pas très engageant mais sachant celà, on y entre sans problème!!! Et puis, elle est soit disant pleine de bienfaits, ce qui était parfait pour notre petite forme de la journée...

Aujourd'hui nous sommes montés à la laguna Churup à 4550m d'altitude avec Thomas (le stagiaire de Bertrand) et Julien (un ami de Thomas rencontré à l'Hotel). Pierre est monté sans trop de problème malgrè un souffle un peu court par moment, quant à moi, ca a été un peu difficile pas tant à cause de l'altitude mais plutot à cause de ma première toursita (pas trop violente quand même, mais à cette altitude ca sèche bien!) Une fois arrivé en haut, la vue en valait la peine!!! Les photos suivront dans quelques jours: nous sommes trop fatigués et demain levé 5h30 pour prendre le bus qui nous mènera au départ du trek de Santa Cruz, dans la cordillère blanche.

Nous allons donc nous coucher pour récupérer et vous disons à jeudi ou vendredi, tout dépendra de notre état de fatigue!!! Nous vous inquiétez pas pour nous, c'est un petit trek de 3 ou 4 jours(nous pensons le faire en 4, histoire d'en profiter) et nous partons avec Julien, rencontré aujourd'hui. A notre retour, on vous promet de magnifiques photos!!!

Visites culturelles dans la région d'Ancash

2009-07-11T01:28:00.007+02:00

Hola!

Hier matin, nous avons fait une promenade au-dessus de Huaraz afin de profiter du soleil puisque ces derniers jours, il tombait une averse dans l'après midi... Nous sommes montés au mirador puis nous avons poursuivi jusqu'à l'ancien cratère de la montagne qui domine la ville. Nous avons pris un petit coup de chaud malgré la crème solaire et le chapeau: c'est qu'a 3500m le soleil tape fort!!!

Aujourd'hui nous sommes allés, en combi surchargé, jusqu'a l'ancienne ville de Yungay, dominée par le Huascaran, plus haut sommet du Pérou (6700 et quelques mètres). Cette ville a connu un drame national en 1970, suite au terrible tremblement de terre qu'a connu la région et qui a provoqué la chute d'énormes blocs de glace et de coulées de boue sur la ville en contre bas.

Seuls les enfants du village qui assistaient à un spectacle de cirque à l'ecart de la ville et une quinzaine de personnes qui sont montées au sommet du cimetière, ont été épargnés. Cet évènement dramatique a suscité un émoi international et les enfants orphelins ont été adoptés par des familles de par le monde entier.

Aujourd'hui, ce lieu est un lieu de pélerinage ou l'on peut voir les vestiges de la ville ensevelie sous plus de 10 m d'alluvions: reste de la cathédral, morceaux de voitures écrasées...

Ce soir nous mangeons européen: lasagnes et tarte aux pommes et buvons péruvien: Pisco sour!

Escapades à Huaraz

2009-07-09T02:43:00.015+02:00

Nous nous remettons doucement de la fatigue du voyage et du décalage horaire.

Nos matinées sont occupées par les cours d'espagnol avec Tania, nous visitons les alentours de Huaraz l'après-midi avec Anna, une jeune guide péruvienne et nous prenons les repas avec la famille. L'espagnol commence à rentrer avec cette immersion et nous nous parlons même de temps en temps en espagnol!

Nous gôutons aux specialités locales: bananes rouges frites de la selva amazonienne, avocats succulents de la costa (1 kg l'avocat!), jus de carambole, et bien sûr du Pollo (poulet), de l'arroz (riz) de la costa et des patates (pas loin de 2000 especes de patates au Perou) et même du fromage (pas si mauvais que ca). Nous avons aussi gouté la Chicha (boisson fermentée de maïs dont voici la recette dixit le "Lonely Planet": "le maïs est maché puis recraché dans une jarre, le recipient est ensuite scellé pour laisser le brevage fermenter pendant plusieurs semaines"!) et l'Inka Cola (Soda national jaune citron au gout de chwingum). A notre grand étonnement, notre estomac tient bon!!

Hier, visite de la ville de Huaraz: son musée des civilisations incas et pre incas, la Plaza des armas, la eglesia de la soledad et la pisciculture de truites.

Momies et cranes trepanes du Museo de Huaraz

Aujourd'hui, montée à pied aux ruines de Wilcahuain en compagnie d'Anna. Il faut 2h de marche depuis la maison. Le chemin est tres joli avec la traversée de petits villages agricoles ou l'on peut apercevoir des femmes peruviennes en habits traditionnels, des enfants souriants et pleiades de betes diverses: chiens errants, cochons en liberte, poules, vaches, anes, et petites cultures vivrieres de mais, ble et quinoa.

Nous avons testé le combi pour le retour: vieux minibus ou on entasse tout le monde jusqu'a debordement!

Anna et Sabine à l'entree du temple Wilcahuain

A l'interieur du temple

Seule ombre au tableau, le temps n'est pas tres bon et nous avons même un peu de pluie, chose rare en cette saison.

Femmes peruviennes en habits traditionnels

Arrivée à Huaraz

2009-07-07T02:44:00.006+02:00

Nous voilà arrivés à Huaraz, ville située aux portes de la cordillère Blanca, à 3200m d'altitude. La santé va bien malgré l'altitude et les 8 heures de bus.

Nous nous rejouissons d'avoir fait le trajet de jour, le depaysement est total: nous avons quitté Lima et son brouillard pour longer ensuite la côte desertique du Pacifique et remonter une vallée pour passer un col à 4100m avec une vue impremable sur les cordillères!

Premier repas péruvien en compagnie de la famille qui nous loge (qui est en fait la belle famille de Bertrand, notre prof d'espagnol pour la semaine). Ils sont très accueillants et nous sommes ravis d'avoir choisi cette option! Nous vous écrivons de l'ordinateur de Bertrand qui habite en dessous de notre chambre. Demain nous mettrons nos premières photos en ligne.

Merci pour les commentaires, ça fait bien plaisir!

Hasta manaña!

route Panamericaine

Vues de Huaraz

Arrivés à Lima, Pérou

2009-07-06T00:53:00.004+02:00

Bonjour à tous!

Nous voici donc arrivés à destination sans aucune encombre: à l´hotel, avec nos sacs, nos sous et tout le reste et tout ça dans les horaires prévues!!!

Aucun problème à signaler pour les atterrissages et décolages sauf l´atterrissage de Sao Paulo où le pilote s´est cru sur un slalom de super G... Un peu de stress mais rien de plus...

Nous avons profité de l´après-midi pour visiter le quartier de Miraflorès, au bord du Pacifique, malgrè la fatigue... Il est 18h00 a Lima, 1h00 du matin en France, il commence à faire nuit et nous allons vite aller manger pour vite aller nous coucher!!!

Demain depart a l´aube pour 8h00 de bus jusqu'a Huaraz ou nous passerons une semaine pour perfectionner notre espagnol (qui nous permet quand meme de baragouiner quelques mots...)

PS; desole pour l'orthographe, nous ne sommes pas encore a la page avec les claviers espagnols...

un sommet de la cordillere Real (Bolivie) depuis le hublo de l'avion

Lac titicaca

J-1 avant le départ!

2009-06-29T19:13:00.018+02:00

Parmi les préparatifs, la confection du sac à dos reste une étape importante et difficile!
Nous l'aurons en effet 7 mois sur le dos, donc gare à l'embonpoint de ce fidèle ami!
Voici une liste de ce que nous amenons:

Habillement:

- Pantalon (x2) dont 1 transformable en short
- T-shirt (x3) (2 manches longues, 1 manches courtes)
- Collants pour le froid (x1)
- Micro-polaire sans manches (x1)
- Polaire Softshell (x1)
- Doudoune en plume (x1)
- Veste GoreTex (x1)
- Sous gants en soie (x1)
- Gants chauds en laine (x1)
- Chaussettes (x3) dont 1 paire en laine pour le froid
- Culottes ou caleçons en synthétique (x3 chacun)
- Bonnet (x1 chacun)
- Bob pour le soleil (x1 chacun)
- Lunettes de vue (x1 paire pour moi)
- Lunettes de soleil (x1 paire chacun)
- Chaussures de Treking/Alpinisme facile (x1 paire chacun)
- Sandales légères (x1 paire chacun)

Couchage:

- Duvet en plume -15°C confort (x1)
- Drap en soie pour éviter de salir le duvet (x1)
- Matelas de sol autogonflant (x1)
- Tente 4 saisons 2 places (x1)
- Lampes frontales (x1 chacun)

Pour manger et pour boire:

- Réchaud multi combustible (x1)
- Gamelle en Alu (x2) dont 1 avec couvercle
- Duo cuillère fourchette repliable (x1 chacun)
- Couteau Opinel (x1)
- Mini éponge coupée (x1)
- Camel Back 2L (x1 chacun)
- Gourde 2L pliable (x1)

Hygiène et Pharmacie:

- Mini serviette synthétique à séchage rapide (x1 chacun)
- Petit flacon avec gel douche pour vaisselle/toilette/lessive (x1)
- Brosses à dents (x1 chacun)
- Petit tube de dentifrice (x1)
- Peigne (x1)
- Bouchons d'oreille pour les transports
- Trousse à pharmacie (x1)

Petits materiels divers:

- Mini cadenas à code + câble de velo, bricolage maison pour dissuader des vols
- Ligne de pêche de 25m+cuillère tournante+plomb de lestage pour agrémenter les repas de bivouac de quelques truites (peut-être...). On amenera quand même de quoi manger par sécurité!
- Scotch resistant pour réparations divers
- Fil en lin resistant + aiguille
- épingles à nourisse
- Kit de réparation des matelas auto-gonflants
- Carnets de note (x1 chacun)
- Mini-stylos (x1 chacun)
- Boussole
- Montre altimètre
- Poche "secrete" à garder sur soi pour les papiers importants
- Petit portefeuille

Materiel Photo:

- Reflex numérique + objectif 18-250mm
- Compact numérique
- 4 cartes mémoires 2GO

Et pour portez tout ça:

- Gros sac à dos 70L (x1 chacun)
- Petits sacs à dos pliants 15L de 100g (x1 chacun)

Cap au Sud

2009-06-15T16:30:00.008+02:00

Voici donc le blog grâce auquel vous pourrez nous suivre dans nos aventures!
Nous essaierons de le mettre à jour dès que nous trouverons un cybercafé et un peu de temps!

L'objectif de ce voyage est de rallier l'extrême Sud du continent américain en partant de Lima, capitale du Pérou. Pour plus de détails sur l'itinéraire, je vous renvoie au message "Itinéraire".

Ce projet ne s'est pas construit sur un coup de tête. Cela fait quelques années que nous envisageons un tel voyage: cette année les conditions étaient réunies, nous avons donc saisi l'occasion!
Nous décollerons donc de Toulouse le vendredi 3 juillet pour Madrid puis après une nuit passé chez mon frère, nous nous envolerons le samedi 4 vers 23h, direction Sao Paulo puis Lima: c'est parti pour 7 mois d'aventures en tous genres!!!

Qui sommes nous?

2009-06-15T16:15:00.003+02:00

Voici les présentations pour ceux qui nous ne connaitraient pas vraiment.

Il y a donc Pierre, mon chéri, qui est en CDI (Congé à Durée Indéterminée). Nous espérons qu'il trouvera un nouveau travail à notre retour qui lui permettra de profiter des montagnes et qui nous rapprochera de nos chères Pyrénées qui nous ont tant manquées ces deux dernières années!

Et puis il y a moi, Sabine, professeur des écoles. Je viens de finir mon année de formation et j'ai eu la chance de me voir accorder une mise en disponibilité pour convenance personnelle (en d'autres termes: une année sabbatique).

Voilà, les présentations sont faites.